OBLITEROPERILMONDO

"... abbiamo sceso ..."

2007-02-06T20:53:00.000+01:00

Ovvero, come reinventare la grammatica italiana in un impeto di creativa autodistruzione al cospetto di milioni di teleutenti.

Ciò che mi conforta è che, essendo i suddetti, appunto, dei teleutenti, nessuno si sarà reso conto dello strafalcione; al massimo avranno pensato di essere sintonizzati sul Grande Fratello.

Per voi, in esclusiva quasi mondiale qui sopra, il video del Kilimangiaro in cui radiamo al suolo la nostra rispettabilità.

N.B.: per vedere il video è necessario avere Quick Time, cliccare qui per il download .

Ringraziamo con ripetute genuflessioni il grande Co ( pottypigeon ), alchimista elettronico che riesce a "impararmi" cose che altrimenti vedrei solo al cinema, e senza il quale sarei ancora a raccattare il cotone cantando gospel.

F & V

Souvenir de Rome

2007-01-29T19:42:00.000+01:00

E’ fatta! Siamo tornati indenni da Roma.
I riscontri sono unanimemente positivi, ma dobbiamo riconoscere che è stata dura.
Sapere di essere sotto il vigile (scusate il gioco di parole) e critico occhio di svariati milioni di persone genera una tensione quasi ingestibile, e ci è voluta tutta la nostra concentrazione per cercare di sembrare normali.
Ringraziamo la redazione del Kilimangiaro per l’estrema gentilezza ed in particolare Liliana per la sua totale dedizione a questi due disperati. Ci hanno prenotato anche un bel treno con cuccetta doppia con lavandino sul quale ci hanno offerto la colazione e il giornale.
Negli studi RAI, durante la confusione mentale precedente il nostro intervento, ci siamo divertiti un mondo a gironzolare per gli studi dei diversi programmi (“la prova del cuoco”, “½ ora” e “l’eredità”) e a prendere un caffè con Lucia Annunziata. Veramente le eravamo solo a fianco, ma ci siamo accontentati.
A pranzo, nella mensa RAI abbiamo con sommo godimento incontrato (udite udite!) Tullio de Piscopo e Tony Dallara.
E’ vero, abbiamo raschiato il fondo.
Io cercavo Augias, ma pare lavori da un’altra parte.
Prima di andarcene abbiamo almeno incontrato Violante Placido e Ines Sastre, ospiti di Domenica In.
Ci è sfuggito per un pelo Pippo.

Piuttosto triste lo spettacolo dei gruppi di pensionati che, come mandrie imbufalite e senza controllo, vagano alla disperata ricerca di un autografo, fosse anche della guardarobiera.
La Licia, dobbiamo dirlo, è molto bella, simpatica e soprattutto intelligente, ma l’avremmo detta più espansiva.
Grande professionista, comunque.
A sera, tornati alla Stazione Termini, ci siamo concessi un souvenir de Rome, un bel virus intestinale di un ceppo particolarmente bastardo, derivante molto probabilmente da qualche alimento di una certa età.
Virgy ha passato la notte nel cesso del treno giocando a identificare i pezzi della cena nel water poi, a Torino, le è salita la febbre.
Io che, essendo ciccione, resisto un po’ di più, ho cominciato a vomitare solo alle 13,00 mentre verso le 16,30 mi è salita la febbre.
Nel letto ci siamo guardati negli occhi e, spontanea, ci è sorta una riflessione (oltre a quella di rammentarci quanto facciamo schifo e puzziamo): possibile che abbiamo attraversato le zone del mondo con le più disperate e pietose condizioni igieniche senza prenderci neanche un herpes, mentre ci è bastato andare un (dico un) giorno a Roma per subire un attacco virulento di questa portata?

F & V

Novità

2007-01-18T23:18:00.000+01:00

Osservando il numero dei contatti, mi accorgo che molti di voi continuano a collegarsi, probabilmente sperando di perdersi in nuove, interessanti descrizioni di remote zone del pianeta terra. Rassegnatevi! Siamo a casa!
Però qualche cosa da raccontare l'abbiamo.

Anzitutto, prendendo una coraggiosa decisione che probabilmente porrà fine alla di lei scintillante carriera, la nota conduttrice Licia Colò ha deciso di presentare il nostro viaggio durante la sua trsmissione, "alle falde del Kilimangiaro" (paraponziponzipò). Nella foto la si vede mentre strappa l'orecchio sinistro ad una concorrente che ha sbagliato risposta (nota la sua indole violenta).

Saremo suoi ospiti durante la trasmissione di domenica 28 gennaio, non mi chiedete a che ora; ci è stato chiesto se fosse possibile andare in divisa, e abbiamo accettato, dopotutto è anche grazie a questo lavoro se ci siamo potuti permettere quattro mesi di gradevole assenza.
Siamo naturalmente molto curiosi di affrontare questa avventura, e anche un po' emozionati.
Purtroppo non saremo in gara, quindi non potremo vincere nulla, che rogna!
La seconda novità è che un caro amico mi ha convinto a tentare la realizzazione di un libro che racconti tutto ciò che abbiamo vissuto in questi mesi e che, per la tirannia del tempo, non è stato possibile inserire nel blog. Visto che mi ha anche procurato l'appuntamento con un importante editore, non ho potuto dirgli di no. Spero non chieda mazzette.

Mi accorgo in effetti di quanto sia difficile scrivere e di quanto sia fisicamente stancante e frustrante. Alla fine di ogni sessione di lavoro rileggo e vorrei incenerire tutto perchè il risultato sembra sempre puerile e scontato. Vedremo.
Per il resto mi sfogo concedendomi ogni tanto qualche divertente polemica su "Specchio dei Tempi", la rivista per ultrasettantenni ottenebrati de La Stampa, ma fanno un giornalismo di così pessimo gusto che mi è passata la voglia anche di quello. Ora proverò con "Di Più" e "Tuttouncinetto", vedremo se daranno più soddisfazione.

Un abbraccio e a presto.

F e V

Che fare?

2006-12-15T08:44:00.000+01:00

Tornati all'ovile, sembra di non essere mai stati in così tanti, diversi mondi.

Amareggia soprattutto constatare, per contrasto, che gli italiani, in quella che sembra purtroppo una loro maggioranza, si dimostrano il popolo più cafone, arrogante ed egoista.

Tutti hanno diritti, nessuno doveri.

Distanti anni luce quei villaggi dell'Asia, i poveri paesi dell'Indonesia e della Cambogia e le caotiche città del Vietnam, in cui la gente sorride e ti offre tutto ciò che può, anche se è quasi nulla. Luoghi dello spazio e del tempo in cui un grasso e volgare benessere non ha ancora annientato menti e cuori, e si sente ancora la presenza del senso di una umana fratellanza.
Che fare, dicevo. Non so; mi appare chiaro che la nostra anima è ormai irrimediabilmente corrotta dalla competizione, dalla prevaricazione che spinge l'uno contro l'altro, dalla disillusione verso un futuro ormai cieco. Ci hanno fatti diventare non uomini, ma aziende, che si guardano con sospetto e tendono spietatamente alla filosofia del "mors tua, vita mea". Infagottati pateticamente in una diffidenza per tutto e per tutti. Disillusi e cattivi.

Eppure sembrava così facile sorridere e darsi una mano: aiutare chi rimane indietro, diceva una troppo ottimistica pubblicità di qualche partito.

In tanti mi chiedete di fare di questo racconto, riveduto e corretto, una pubblicazione: innanzitutto non lo ritengo, e non mi ritengo, all'altezza; in questo momento di presa d'atto che questo non è un bel posto dove vivere, poi, lo spirito non mi aiuta.

Non è escluso che ci provi, ma lasciatemi metabolizzare i rospi e date alle mie illusioni il tempo di rifondarsi, se ne avranno la forza.

Eppure sarebbe così facile.

Auguri a tutti di una serena fine d'anno e di un sorridente 2007.

F & V

The boys are back in town

2006-12-05T02:29:00.000+01:00

Cioè, siamo a casa. Depressione.
Non è stato così semplice.
Già da tre settimane, da quando si è presa la decisione di tornare in aereo, la mia ansia fobica ha cominciato a crescere a dismisura, impedendomi di godere delle ultime giornate d'Australia.
Arrivato al momento di acquistare il biglietto ho tergiversato fino all'ultimo, costringendoci alla fine ad acquistare il biglietto più caro della storia dell'aviazione civile, perchè i posti erano quasi tutti esauriti.
Da quel giorno non ho più dormito ed ero simpatico quanto un escremento diarroico in cui avete appena affondato una costosissima scarpa nuova.
A quel punto sono dovuto andare dal medico per farmi prescrivere qualcosa, altrimenti non sarei partito: Valium in pillole da 5 mg.
Il medico ha specificato che, per un effetto deciso, avrei dovuto prenderne una un'ora prima di partire ed una al momento di salire sull'aereo.
Ho scassato le palle a chiunque con questa storia, e per alcuni giorni ho seriamente maturato l'idea di non partire, perdere i soldi del biglietto ed arrangiarmi diversamente. Significava ritardo nel rientro al lavoro e un'altra traversata dell'Asia.
La tratta scelta era Cairns-Tokyo/Tokyo-Milano, con una notte di stop over in giappone.
Con la Quantas la prima tratta (7 ore) e la Japan Airlains la seconda (12 ore). Una tragedia.
La sera prima della partenza, per non fare una strage di amici e familiari in preda alla follia con una accetta, ho dovuto prendere due pillole. Sono sopravvissuti tutti.
Ore 5, si parte per Cairns; fino alle otto mi sento quasi normale, poichè riesco a convincermi che in realtà su quel volo non ci salirò. Poi la realtà si avvicina con i chilometri che passano e comincio a vibrare. Alle nove la prima pillola. Nessun effetto.
Alle 11.30, un'ora prima del volo, altre 2 pillole: nulla.
Nelle prime due ore di volo altre due pillole: sempre peggio!
Per fortuna arriviamo a Tokyo e posso rilassarmi per una notte all'Hotel Nikko Narita, divertendomi un mondo con il water dotato di un solleticante bidet automatico.
La sera riesco anche a mangiare una pizza "napoletana" per la modica cifra di 20 euro.
Il giorno dopo ricomincia l'angoscia; il volo è alle 13.30. Comincio a prendere pillole prima e durante il volo come un tossicodipendente, in tutto 6 nelle prime 3 ore, ma non mi fanno assolutamente nulla: la mia incrollabile certezza che morirò in mezzo ad atroci dolori in seguito alla caduta dell'aereo persiste ed aumenta. Più o meno le immagini che affollano la mia mente sono quelle che vedete quì sotto. Autolesionismo? Si.
Colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente Virgy che ha sopportato un pazzo isterico per 7 ore fino a Tokyo e per 11 delle 12 ore fino a Milano.
Durante il volo, non facendo alcun effetto le pillole, decido di fare ciò che ogni persona sana di mente dovrebbe evitare di fare: ci bevo sopra 4 whisky.
L'effetto è sempre nullo e il mio terrore fobico aumenta ad ogni minimo sussulto del velivolo (un Boeing 747-400 a due piani a cui neanche un ciclone farebbe paura).
Le ore mi sembrano 20, poi 100. Solo chi di voi è afflitto da questa invalidante fobia mi può capire: io so che nulla accadrà e che il volo è tranquillissimo eppure, allo stesso tempo, il panico e la certezza di un disastro imminente aumentano sempre di più.
A due ore da Milano, dopo non aver toccato cibo nè a pranzo nè a cena, ho la bocca secca e decido di farmi una lattina di birra, e quì succede il miracolo: praticamente perdo i sensi; sono così stordito che non riesco a tenere la testa dritta, e al panico si sostituisce una morbida rassegnazione tipo: "ma si, se cade tanto non capisco nulla, faccia ciò che vuole".
Bellissimo !! Peccato che l'aereo stia già tirando fuori le rotelline e si abbassi verso la pista.
Adesso una delle mie priorità, oltre a quella di assumere un regime alimentare leggermente meno corposo di quello di un ippopotamo bulimico, sarà quella di presentarmi dal primo psicologo disponibile per curare questa malattia (tra l'altro assai diffusa): bisogna viaggiare, e non posso ogni volta patire e far patire in questa maniera.

Nè evidentemente posso avere il tempo e i denari per raggiungere ogni parte del mondo sempre con treni, autobus, navi e risciò, anche se sarebbe un viaggio bellissimo.

Comunque, ragazzi, siamo arrivati. Ma dov'è il sole?

F & V

La Grande Barriera Corallina

2006-12-04T19:00:00.000+01:00

La Grande Barriera Corallina australiana è indubbiamente la più grande del mondo.
Mia personale convinzione è che sia anche la più bella.
A seconda di chi scrive i libri, copre dai 280.000 ai 344.000 km quadrati ed è lunga tra i 1900 e i 2500 km. Comunque più di Varazze.
Ci potete trovare 1500 specie di pesci, 400 tipi di coralli, 4000 varietà di molluschi e svariati e creativi modi di schiattare.
Siamo fortunati ed il vento, in questi giorni sempre piuttosto teso, è abbastanza tranquillo.
La barca parte alle 8.45 del mattino nel sole gia bollente e Virgy, neanche usciti dal porto, comincia a stare male. Pare si tratti di un record di valore internazionale.
Durante il viaggio di circa due ore fino al reef, il viso della povera sventurata passa da un colore pallido ad un giallo itterico, poi al violetto per terminare, dopo una vomitata anch'essa di entità di valore internazionale, in blu tenebra. Gli assistenti della compagnia si fanno in quattro per porre rimedio al dramma mettendole ghiaccio sulla base del collo, facendola sdraiare, cantandole canzoncine, mimando sciarade e picchiandola a turno con un randello: tutto inutile. Un mozzo di colore ha inscenato anche un antico rito woodoo, con l'unico risultato di richiamare qualche nuvola (forse aveva sbagliato formula).
Alle 11, finalmente, si intravede in lontananza, oltre il blu scuro dell'oceano pacifico, un azzurro intenso.
Ci ancoriamo ai bordi del reef e ci accingiamo a scendere in acqua armati di pinne, maschera e boccaglio.

Le acque, imbrigliate dai coralli, sono ormai chete, e la povera Virgy riacquista un colorito se non umano, almeno da famiglia dei primati.

Conoscendo le mortali creature che bazzicano da queste parti, ci informiamo su eventuali pericoli: ci assicurano che quì non ci sono meduse.
Inspiegabilmente non si fa cenno a squali, pesci pietra, serpenti marini e all'epinefelo, un pesce idiota di 400 chili che addenta i sub, poi si ricorda che gli fanno schifo e li sputa.
Non importa quanto e cosa possiate avere letto sulla barriera australiana: potete solo fare 24 ore di volo e venire a vedere.
Pesci pappagallo di un metro con colori dal giallo al viola, pesci pagliaccio, coralli e madrepore decorano questo mondo.
A causa del fatto che queste barche attraccano sempre nello stesso punto, è evidente che li intorno la natura ha perso un po' di lustro ma, negli atolli distanti anche poche centinaia di metri, lo spettacolo è ancora rigoglioso.
Virgy si butta in acqua e magicamente si sente meglio. Nessuno squalo in vista, anche se vedere pesci erbivori di un metro e venti vi assicuro che inquieta ugualmente.

Sguazziamo per un'oretta e poi saliamo in barca per il buffet, dal quale asportiamo un paio di chili di gamberi.

Secondo giro con i pesci che guizzano tra le gambe e poi a bordo per il ritorno.

Questa volta un astutissimo mozzo fornisce a Virgy due misteriose pillole che la fanno addormentare beata per due ore sotto un sole mortalmente caldo; secondo me non era Travelgum...

F & V

Tropical Queensland

2006-12-04T18:06:00.000+01:00

Dovendo promuovere un luogo di villeggiatura caldo e pieno di attrattive naturali, quali seducenti parole e suggestioni esotiche vi verrebbero in mente?
Ve lo dico io:
1-mare cristallino
2-spiagge solitarie
3-foreste incontaminate
4-barriere coralline
5-servizi di prim' ordine, etc. etc.
Cosa ti inventano invece quei draghi della comunicazione del governo del Queensland?
Ecco qui:
Se avete problemi di vista o fate a cazzotti con l'inglese ve lo traduco io, lo slogan: "SCOPRITE IL QUEENSLAND TROPICALE, PRIMA CHE LUI SCOPRA VOI".
Non so voi, ma io lo trovo inquietante, nonchè vagamente minaccioso, soprattutto con lo sfondo di quella sorta di drago incazzato sullo sfondo.

Ma e', credetemi, uno splendido esempio dello spirito australiano.

Qui la vita scorre calda e piena di interesse. Io continuo le mie esplorazioni nei fiumi e in mezzo alla fitta vegetazione in cerca di coccodrilli e nel frattempo continuo a pescare pesci che non sazierebbero un puffo anoressico.
La meraviglia della natura del Queensland stupisce ogni giorno.
Mi hanno portato con una barca a pescare in un fiume ad una cinquantina di chilometri a sud di Townsville; qui abbiamo piazzato le trappole per i granchi e abbiamo solcato gli affluenti sperando di vedere segni della presenza dei miei rettili preferiti.
Le trappole per i granchi ricordano un po' le nostre nasse per aragoste; come esca vengono usate ributtanti frattaglie di pollo e puzzolentissimo pesce di una certa età.
La pesca però ha dato qualche frutto, e esemplari particolarmente ottusi di questa gustosissima specie di crostacei si sono ficcati nelle magli della rete per raggiungere la puteolente preda. Dopo la cattura, tirate su le gabbie, bisogna subito passare alla misurazione della bestia: se infatti la misura è inferiore ai 15 cm bisogna ributarla immantinente nell'acqua marroncina, pena sanzioni corporali di sapore medioevale. A parte gli scherzi i controlli, per consentire la riproduzione degli animali, sono severissimi. Se si viene pizzicati con un pesce od un granchio fuori taglia, ti portano via la macchina.
Non è che se non puoi pagare l'ammenda ti portano via la macchina: ti portano via la macchina e basta, non la vedi più. Quì la vita è dura.
La pesca, quella più tradizionale, ha dato i soliti risultati mignon, nonostante nel fiume esistano una quantità di pesci oltre il metro di lunghezza; ma ormai la prendo sul ridere e non mi viene neanche più l'ansia da prestazione.
Tanto per ricordare che eravamo sempre in Australia, due aquile pescatrici ci hanno seguito tutto il giorno attendendo che noi gettassimo i pesci indegni del paniere di un pescatore orgoglioso, poi si lanciavano in picchiata, lo aggrinfiavano con gli artigli e se le pappavano con calma in cima ad una mangrovia. Uno spettacolo che quel fanfarone di Piero Angela mi ha venduto per anni come eccezionale, quì è una routine. Sono anche riuscito a fare la pessima fotografia di una presa al volo; mi hanno preso un po' alla sprovvista.
Per quanto riguarda i miei amici rettili, è praticamente impossibile vederli di giorno, però si possono sentire.

Di tanto in tanto tra le mangrovie o dietro l'ansa di un affluente si sente un suono inconfondibile: unite i due polsi, mettete le due mani leggermente a cucchiaio e poi unitele con un violento scatto.

E' il suono che fanno le mandibole dei coccodrilli quando si chiudono su qualche disgraziata creatura. Affascinante. Stimola ricordi ancestrali e fa rizzare 'u pilu, un po' come l'ululato di un lupo. Sono bestie che nei millenni scorsi ci devono avere davvero rotto i maroni.

L'epilogo dell'avventura, comunque, si concretizza in una pappata di "Mad Crab" al naturale, bollito e gustato con un po' di limone; niente affatto male.
Il giorno dopo, siòre e siòri, in una remota spiaggia dal buffo nome di Pallarenda, che sembra uno sport per bambini delle elementari, ho pescato un pesce.
Un pesce di più di sei centimetri intendo; ancora siamo lontani dal metro ma almeno, una volta pulito, sembrava ancora un pesce (degli altri rimaneva una maleodorante poltiglia informe).

Insomma, se potessi rimanere in Australia altri 15 o 20 anni potrei anche imparare a pescare.

Congelata la preda per i giorni a venire, ci si va a coricare ragazzi, domani c'è da incontrare la Great Barrier Reef !

F e V

Vita quotidiana

2006-11-08T02:06:00.000+01:00

Non sembra ma, anche a fare la vita del pensionato, ci sono cose interessanti sulla vita qui sotto che vale la pena raccontare.
Tanto per cominciare la vita al mare sembra, ma non e', uguale a quella della Liguria.
In Liguria, per esempio, e' estremamente difficile osservare trappole per coccodrilli come quella della foto 1.
Dopo una settimana e piu' di intensa caccia, dei coccodrilli non c'e' traccia; diciamo che, anche dovessero catturarne e trasferirne uno, non entrerei in acqua con il necessario buon umore...
In ogni caso cio' mi sarebbe precluso dall'avvento recente di un'alga tossica, la quale va e viene a giorni alterni rendendo la vita balneare piena di interesse.
Naturalmente non vi sarete dimenticati della letale medusa, che bazzica in questo periodo nel Queensland; tutto cio' fa si che io e la Virgy ci corichiamo sugli splendidi tappeti d'erba verdissima del lungomare e ci limitiamo a bagnarci, una volta rosolati, presso un parco con giochi d'acqua per i bambini (foto 3).
Naturalmente fino a che non scopriranno un fungo mortale che si annida tra i getti d'acqua.
Questa (foto 4) e' la vista che ci si presenta quando torniamo a sdraiarci.
Come potete vedere nella foto, quel giorno e' stato funestato da una perturbazione, per fortuna scomparsa dopo pochi minuti.
Altre differenze che potete sensibilmente notare passeggiando per il lungo mare e' che i platani, che ombreggiano le strade della cara Torino, sono sostituiti da questi alberi (foto 5), assai piu' grossi e dagli intrecci cervellotici. Quello nella foto e' uno solo.
Ricordo poi che nelle strade della nostra citta' e' possibile osservare piccioni in quantita'; anche qui l'avifauna e' presente, ma al posto dei piccioni, ci sono questi cosi con il becco lungo e curvo, che credo facciano parte della famiglia degli ibis: lasciate una briciola sul prato e loro si presenteranno puntuali per la riscossione.

Altri volatili presenti in loco in maniera massiccia e al limite molesta, sono questi pappagallini verdi, rossi e blu; adorabili, si direbbe, ma dovete sapere che verso le 18.oo, i suddetti animaletti si incontrano tutti insieme, a migliaia, su un albero scelto a caso nel centro cittadino ed iniziano ad urlare come ossessi, obbligando i passanti ad urlare a loro volta per poter parlare.
Questo e' ancora poco se tenete conto della quantita' di guano che una massa di uccelli di quel genere puo' produrre e rovesciare sui passanti.
Altra specie sempre assai presente ma non molesta, nonostante il nome minaccioso, sono i Cacatua, che svolazzano qua e la' come colombe.
Per quanto riguarda le esplorazioni del territorio, al momento ci siamo limitati ad una piacevole escursione al parco di Paluma, dove scorre un torrente di acqua fresca e trasparente, il Cristal Creek, e dove lussureggia una foresta pluviale rigogliosa. Nessun commento sulla ventrazza, grazie.
Io mi esercito quotidianamente anche nel difficile sport della pesca. Dopo una settimana di intensa attivita' venatoria ho collezionato otto pesci vergognosamente piccoli, una specie di murena tanto giovane da poter essere usata come verme da esca e un ratto di almeno 5 kili che, vagabondando tra gli scogli in cerca di pesce marcio, ha trovato attraente il gambero che ornava il mio amo.
Per completarvi il quadro della situazione, eccovi una rarissima foto che mi ritrae mentre lavoro nel giardino di Connie e Walter, intento a ripulire dai fronzoli secchi una palma,
uno scorcio del centro "western" di Townsville, la Virgy nel suo splendore tropicale e gli zii, che passeggiano tenendosi per mano (hanno fatto 50 anni di matrimonio a gennaio).

Dalla terra di sotto, non ci sono altre novita', soprattutto non sappiamo quando torneremo, per cui a risentirci e ciao.

F & V

Fauna

2006-10-28T03:18:00.000+02:00

In questo piccolo post vorrei raccontarvi di qualche bestia locale ed esprimere alcune mie perplessita'.
Gli animali che troverete in Australia sono quanto di piu' simile ad un alieno possiate incontrare sulla terra.
Ma andiamo con ordine.

Jellyfish
Letteralmente pesce gelatina; questa piccola medusa, cosi' affezionata elle coste del Queensland, si nutre principalmente di plancton e piccolissimi pesci: ora dico, quale perversa natura le ha fatto sviluppare una tossicita' tale da uccidere un uomo in pochi minuti, quando per annientare le proprie prede bastava un veleno della forza dell'Autan? Le migliori menti del pianeta ci stanno lavorando.

Ornitorinco
Quando per la prima volta un esemplare di ornotorinco giunse sotto vetro in Europa, tutti, ma proprio tutti, erano certi che si trattasse di uno scherzo.
Effettivamente si trattava di uno scherzo, ma di natura.
La simpatica bestiola, infatti risulta quasi incatalogabile: vive in acqua ma respira aria, come i rettili, fa le uova ma poi allatta i piccoli, come i mammiferi, ha il becco d'anatra e le dita palmate, come alcuni uccelli, la coda di castoro e la pelliccia.
Direi che milioni di anni di isolamento possono anche generare esempi di schizofrenia naturale.
Il nome datogli in Italia si spiega in questo modo: "ornito" poiche' in parte sembra un uccello palmipede, "rinco" perche' probabilmente non brilla per vivacita' intellettuale, infatti e' quasi estinto.

Cassowary
Questo uccello, che in realta' conosco pochissimo e' enorme, alto fino a 150 cm.

Ha al termine delle zampe un'unghia enorme e tagliente che usa con la maestria di un bandito sardo.
Si caratterizza per una escrescenza credo di cartilagine, sulla testa: una roba di circa 20 cm sopra un collo di un colore blu elettrico e rosso. Darwinianamente non ne comprendo la funzione, se non quella di poter essere individuato anche da un predatore particolarmente cretino nel fitto della foresta pluviale in cui bazzica.

Canguro
Diciamolo, il canguro e' uno dei piu' simpatici animali endemici dell'Australia.
L'assenza di predatori, o quasi, gli ha pero' consentito di sviluppare un modo di spostarsi che e' uno dei piu' fessi che conosca. Saltare e' certamente piu' dispendioso in termini di energia che correre, nuotare o volare. Provate a fare il giro dell'isolato correndo e poi saltando, e capirete. In compenso pero' la loro carne e' morbidissima, sottoposta com'e' in ogni momento a queste sollecitazioni telluriche. E anche gustosa assai, un misto tra sottofiletto e fegato.

Dingo
Come possano gli australiani considerarlo un pericoloso predatore, non me lo spiego.
Trattasi di un rachitico canide di un colore giallo itterico che, ogni volta che lo abbiamo incontrato, non ci ha cagati minimamente.
Certo, per un bambino tra i 2 e i 30 giorni abbandonato in mezzo al deserto senza assistenza, mentre piange e attira l'attenzione, e con una scia di sangue che porta fino a lui, potrebbe essere davvero pericoloso.

Scusate lo sfogo.

F & V

REQUIEM + Darwin - Townsville

2006-10-28T02:21:00.000+02:00

R.I.P.

Senza un lamento, ne' un sussulto, serenamente si e' spenta, per mai piu' riaccendersi, la Turbinosa.
Piangono la scomparsa i quattro locatari, distrutti dal dolore.

Lasciammo Darwin alle 7,30 del mattino, diretti al Parco Nazionale di Kakadu quando, appena fuori dalla citta', la Turbinosa ha cessato la sua esistenza terrena, decidendo di spegnersi come una candela.
Attesa di un'ora (io e Lallo, mentre le due squinzie sgambettavano in piscina) e ricovero presso il cimitero delle auto. Saltata la gita a Kakadu, motivo dei 2000 kilometri da Uluru a Darwin.
Costretti dalle circostanze a solcare a piedi le strade australiane, non abbiamo avuto altra scelta che quella di buttarci anima e corpo in piscina per tre giorni.

Siamo andati anche a visitare un gradevolissimo museo in cui si possono osservare da vicino le famose e letali meduse a scatola (box jellyfish), Sweetheart, un coccodrillo di circa 5,5 metri che per anni ha aggredito le barche dei pescatori e che alcuni volontari, nel tentativo di portarlo in una zona piu' lontana, hanno annegato, tanti animali e pesci, una bella collezione di arte aborigena antica, moderna e contemporanea, e una spettacolare area riservata al ciclone Tracy, che distrusse Darwin nel giorno della vigilia di Natale 1974.

C'e' anche uno stanzino in cui viene fatto ascoltare il rumore del ciclone, registrato in diretta all'epoca da un religioso. E' davvero impressionante, le raffiche di vento sembrano ululati di migliaia di lupi incazzatissimi che contemporaneamente ringhiano; si sentono i rumori delle lamiere che volano per aria e vanno a colpire qualunque cosa sul loro tragitto alla velocita' di 250 km/h. Un cartello fuori dalla porta avverte che l'esperienza potrebbe essere "forte" per chi abbia vissuto in prima persona quei momenti. Cosa abbia spinto quest'uomo a registrare in diretta la distruzione della città non si sa, ma lo ringrazio.
Quando il sole cala, non avendo motivo di sguazzare, poiche' la tintarella non incrementa, si passeggia per l'Esplanade, si guarda il tramonto e chi puo' compra qualche regalo.

A cercare con attenzione ce ne sono di davvero orribili.
A cercare con attenzione, pero' ho anche trovato, su internet, un bel camper con tanto di cucina, doccia, forno, cesso e letto, al prezzo di 1 (un) dollaro al giorno.

Trattasi di "relocation": si tratta di riportare i camper e le auto noleggiate dai turisti presso la città originale. In questo caso il trasferimento e' da Darwin a Cairns (3000 km) e a noi e' utile assai perche' dobbiamo andare a Townsville, a 350 km da Cairns.

Unico neo: abbiamo tre giorni e mezzo, che per fare tutto 'sto popo' di strada, capite, non sono poi tanti, ma si puo' fare.

Cosi' il 24 mattina ci presentiamo, dopo aver prenotato, presso l'agenzia e ritiriamo il nostro camperone; nel frattempo scopriamo che ci verranno anche rimborsati 250 dollari di benzina.

Manca l'usufrutto gratuito di entreneuses, e sono a posto.

A mezzogiorno dobbiamo salutare Alessia e Lallo, che nella tarda serata prenderanno un aereo per Sydney per poi tornare verso la lontana Italia; ci forniscono di una bottiglia d'acqua e di un pacchetto di pop-corn e ci salutano, tornando a buttarsi nell'acqua della piscina.

Noi partiamo per un altro lungo trasferimento, ma non ci pesa affatto, perche' il paesaggio e il cielo australiani fanno scivolare il tempo come in un sogno.

Attraversiamo nuovamente deserti e foreste, facendo anche simpatici incontri: questo bell'esemplare di Brown Western Snake era in mezzo alla strada, dove qualche veicolo gli aveva probabilmente spezzato una vertebra, per cui non poteva piu' muoversi, ma era vivo. In attesa della prossima macchina o di un'aquila che lo finissero. E faceva pure lo spacchiuso!

A pranzo ci fanno compagnia i soliti noodles, piu' qualche interessante variante, come il pate' spalmato e i ravioli in scatola Heinz, sempre apprezzabili (sconsigliamo invece i maccheroni al formaggio).

Nel mezzo del nulla, tra Mt Isa e Charters Towers (cercateveli) c'e' una zona in cui i paesotti (pompa di benzina e store) vantano quale attrazione turistica il fatto che in quei luoghi sono stati ritrovati i piu' grandi dinosauri marini. Adesso pero' quelli sono in un museo a Sydney, e sul posto e' rimasto un museo con qualche foto e questa ricostruzione a grandezza naturale.

C'e' da avere davvero timore a pensare di rimanere bloccati qui per un qualsiasi motivo: a volte passano ore senza vedere macchine.

Per fortuna la scorta d'acqua fresca l'abbiamo, anche se l'aria condizionata a volte fa le bizze e siamo costretti ad aprire i finestrini, facendo entrare l'aria rovente.

Arriviamo a Townsville il giovedi' sera, facendo una sorpresa a Connie e Walter che, a loro volta, ce ne fanno una: il giorno dopo partono con destinazione Brisbane per due giorni.

Poco male, noi dobbiamo ancora restituire il camper a Cairns il giorno dopo cosi', dopo una cena a base di agnolotti e arrosto, ci corichiamo e di buon mattino partiamo per l'ultima tappa.

E' la piu' dura; sono solo 350 km, ma ormai mi viene da dormire. Comunque tutto va bene, alle 12,30 lasciamo il camper e alle 13,00 riprendiamo l'autobus per Townsville, che arriva a destinazione alle 19,00. Che fatica!!

La casa e' vuota fino a domenica, cosi' ci dedicheremo all'abbronzatura e al relax.

Nota positiva: mentre eravamo via sono stati avvistati coccodrilli sulle spiagge di Townsville e il comune ha dovuto chiudere anche la piscina d'acqua salata sul lungomare. Che figo!!!

Io sono andato a cercare i coccodrilli in tutta l'Australia e loro erano qui'! Forse cercavano me?

A presto, cari.

F & V

Uluru - Darwin

2006-10-21T08:13:00.000+02:00

Signore e Signori, eccolo qui.
Come gia' successe la prima volta che lo incontrai, la sensazione di fronte a questo particolarissimo monumento naturale, e' netta e colpisce profondamente.
La sensazione, chiara, e' quella di avere un legame ancestrale con questo monolite, di avere qualcosa nel DNA che ce lo fa ricordare in qualche modo.
Si crea una intimita' commovente, mentre si ha la sensazione che tutte le cattedrali, le moschee e le costruzioni religiose del mondo abbiano fallito nell'inconsapevole tentativo di imitarlo, e che al contrario siano contenute, esplicitate ed ampliate in questo sasso.
Vederne il colore rosso al tramonto e' solo un appagamento estetico, ma avvicinandocisi e girandogli intorno, ci si carica di emozione.
Da Alice Springs il viaggio per Uluru e' di 450 km circa; siamo arrivati nel primo pomeriggio, caricando Marie, che faceva autostop sulla strada infuocata.
Marie ha 55 anni e sta girando da 5 mesi l'Australia a piedi! Di notte dorme senza tenda nel "bush", tra canguri e dingo, ma non ha mai avuto problemi.
Con lei abbiamo percorso per intero il periplo di Uluru, che e' lungo circa 10 km, sotto il sole del deserto. Noi siamo arrivati sfatti dal caldo e dalla fatica, lei (che d'inverno fa la maestra di sci e la guida alpina), non se ne e' neanche accorta.
Non mancano i cretini che continuano a scalare Uluru, nonostante gli Anangu, il popolo custode di questa terra, faccia presente in ogni modo che per loro si tratta di una cosa sacra, e preferirebbero che i turisti, se proprio devono venire, si limitino a camminarci intorno.

La notte, per evitare di tornare fino ad Alice Springs, abbiamo campeggiato a Yulara, a 15 chilometri da Uluru, testando cosi' le nostre tende, fino ad ora inutilizzate.
Tutto bene, tranne che di notte ha fatto un freddo becco!
Il giorno dopo ricominciava la lunga marcia verso Darwin (2000 km), ripassando per Alice Spring e continuando verso nord. Superata Alice Springs, ci fermiamo a salutare il tropico del Capricorno, che ci introduce nel caldo ancora piu' caldo, e che passa proprio di lì.
Attraversata la solita, magnifica distesa di alberi contorti e secchi e piena di animali, ci siamo fermati a dormire presso una Road House in mezzo al nulla, Barrow Creek, campeggiando in una radura sul retro del pub per tre dollari a testa.
Se ci fossimo fermati cento metri prima o cento dopo e avessimo piantato le tende in mezzo al deserto sarebbe stata la stessa cosa. Borrow Creek e' famosa per essere stata attacata dalla locale popolazione aborigena nel 1874; nell'occasione morirono i 2 guardafili (era una stazione telegrafica) e il direttore di stazione. Sulla strada si possono vedere ancora le tombe.
Comunque la notte e' passata, calda e rispettosamente confortevole, a parte un equino che passeggiava tra le tende.
La prima tappa del giorno dopo è stata la visita ai Devil's Marbles, curiosissime formazioni granitiche naturali di rocce tonde e levigate, che hanno una origine che ho letto e compreso, lo giuro, ma non ricordo. L'effetto e' di una pianura in cui un gigantesco animale ha deposto le proprie uova. Un paesaggio irreale. Ripartiamo con destinazione Daly Waters, ancora lontana verso nord. Almeno da Tennant Creek in su e' una strada mai percorsa, anche se il paesaggio e' ancora simile. Daly Waters e' una "cittadina" che contera' piu' o meno 5 case, sperduto nel deserto piu sperduto; e' famosa perche' vi ha sede il piu' vecchio pub del Northern Territory. Ed e' davvero country!! Le pareti sono completamente ricoperte da ricordi lasciati dai visitatori: banconote da tutto il mondo, biglietti da visita, patenti, magliette, cappelli, pantaloni, fotografie, reggiseni, mutande e tutto quanto riusciate ad immaginare. Noi abbiamo contribuito con due fototessere (Lallo e Alessia) e le fotocopie di due passaporti (io e Virgy). La Virgy, visto che le si erano rotti gli infradito, ha appeso pure quelli. Nell'occasione abbiamo gustato il piu' grosso e buon hamburger della nostra vita. Nei pressi del pub e' situato anche un particolare albero. Nel secolo scorso, durante il suo terzo tentativo di esplorazione dell'Australia da sud verso nord, Stuart arrivo' stremato con i suoi uomini in questa zona, con gli animali malati, pieni di pustole purulente a causa degli sterpi e degli insetti, e senz'acqua. Qui trovo' un piccolo ruscello che gli consenti' di salvarsi la vita e riprendere la spedizione; per festeggiare questo miracoloso incontro con l'acqua, Stuart incise la propria iniziale "S" su un albero: la "S" e' ancora visibile su quell'albero.

Fatta la pappa, si continua fino a Mataranka. Qui cerchiamo per un'ora da dormire, ma la citta' e' deserta, cosi' ci infiliamo in un campeggio aperto, dove non c'e' praticamente nessuno, tranne decine e decine di canguri che pascolano e una moltitudine di uccelli con l'insonnia che sbraitano come jene. Ma cosa c'e' a Mataranka per cui ci siamo fermati? Qui mi tocca farvi diventare lividi di invidia: a Mataranka ci sono delle specialissime terme. Queste scorrono a 35 gradi centigradi nel mezzo di una fitta foresta pluviale verdissima e sono acque piu' trasparenti del cristallo. Ci siamo goduti un meritatissimo riposo e Virgy e Alessia si sono prodotte in uno "spettacolare" numero di nuoto sincronizzato, dopo avere approfittato dei massaggi di una piccola cascata: vi assicuro, uno spettacolo raccapricciante. Unica nota negativa, gli alberi della foresta sono stracarichi di pipistrelloni che, inevitabilmente, scagazzano dall'alto.

Comunque altre meraviglie attendono di essere visitate, e nel pomeriggio si riparte.

Meta del prossimo viaggio, Katherine. A Katherine scorre un fiume (il Katherine River, appunto), che nei secoli ha scavato una serie di sei gole spettacolari nel granito rosso. Le possibilita' erano due: affittare una canoa a coppia e remare verso l'ignoto, oppure prendere piu' comodamente una barca per visitare le gole. Visto che i cartelli del parco dicevano che ogni anno il fiume era controllato per verificare la NON presenza dei pericolosi coccodrilli "sltwater", e che il fiume era abitato "solo" dai coccodrilli "freshwater" (lunghi solo fino a 4 metri e che "NORMALMENTE" non attaccano l'uomo), abbiamo preso la barca.

In effetti l'ultima volta che ero stato qui' ero andato in canoa e, ovviamente, questa si era rovesciata, costringendomi ad arrampicarmi sulle radici delle mangrovie per uscire dall'acqua, e colpendo con le gambe cose dure che non sapevo mai se fossero rami o corpi di coccodrilli, e non e' stata una esperienza che ripeterei.

La mattinata passiamo quindi cullati sulle tranquille acque del Katherine River, ad ammirare le gole e alcuni siti di pitture rupestri aborigene.

Darwin dista ormai solo 350 km, quindi ce la prendiamo con calma e rimaniamo a dormire a Katherine.

Il mattino dopo quindi, con calma, facciamo colazione e partiamo per l'ultima tappa verso il Top End australiano: Darwin, territorio di coccodrilli, lucertole giganti, parchi meravigliosi e caldo atroce.

La scelta dell'ostello e' ottima: lo Youth Shack e' centrale, con camere piccole ma discrete, aria condizionata 24/24 e una piscina con tante sdraio che aspettano i nostri culi bianchi. Il pomeriggio e la giornata dopo, quindi, saranno dedicati alla tintarella e al dolce far niente, mentre si programma una visita al parco nazionale di Kakadu, una meraviglia selvaggia di natura incontaminata e pericolosissima. Le popolazioni di coccodrilli (grossi), serpenti, insetti pericolosi e quant'altro puo' gravemente nuocere alla salute, sono enormi.

Il racconto, al momento si ferma qui', nel prossimo la citta' di Darwin, le avventure a Kakadu e la fatale separazione dagli amici: loro a Sydney per ripartire, noi di nuovo verso il Queensland.

F & V

Cairns - Alice Springs

2006-10-15T09:36:00.000+02:00

Eccoci a noi, cari ragazzi. Il viaggio prosegue.

Sembra facile affittare una macchina, invece no.
Restituita la Toyota Corolla del viaggio da Hervey Bay, all'aereoporto di Townsville tutte le agenzie non avevano nulla di disponibile.
Io ho pensato che fosse perche' mi sono presentato in ciabatte, costume e bandana, ma invece l'AVIS ci ha trovato una macchina.

"Purtroppo" l'unica macchina disponibile era una "Commodore nonsoche'", con i sedili in pelle e tanti accessori elettronici che non abbiamo usato perche' non abbiamo capito come funzionavano. Pero' era comoda.
La via verso Cairns ci porta sempre piu' verso il tropico e verso la foresta pluviale piu' antica del mondo, vecchia di 300.000.000 di anni.
Il paesaggio e' sempre piu' verde ed intenso, i fiumi serpeggiano verso il mare dove isole rigogliose fanno da sfondo ad un mare scuro e pieno di insidie.
Cosi' siamo arrivati a Cairns in una bella giornata di sole e abbiamo preso posto in un ostello del centro ricavato da un vecchio cinema, molto ben tenuto e particolare.
Abbiamo prenotato subito una escursione per il giorno dopo verso la barriera corallina e ci siamo fatti una pentolona di penne al pomodoro.
E qui' comincia la sfiga: il giorno dopo il tempo e' nuvoloso.
Decidiamo cosi' di rimandare al giorno dopo la gita e dedicare la giornata alla ricerca di un mezzo per viaggiare verso l'outback.
Il giorno dopo, il tempo e' peggio: durissima decisione, si perde un altro giorno in attesa del sole!
Come da copione, il terzo giorno, piove.
Alessia e Lallo vanno comunque verso la Great Barrier Reef, io e Virgy saltiamo questo giro, visto che avremo tempo di vederla piu' avanti.
Ci consoliamo con la visita ad un parco dove, finalmente, Alessia corona il suo sogno della foto con il Koala, e anche Virgy si lancia, incurante del pericolo verso la fauna piu' pericolosa...
Visto che abbiamo perso piu' tempo del previsto, tocca correre un po': non avete idea di quanto sia grande l'Australia.
Abbiamo recuperato una Ford Falcon 4000 di cilindrata del 1994, attrezzata con cucina da campo e tende, soprannominata "la Turbinosa" (gli amanti di Peter Sellers apprezzeranno l'omaggio).
Dobbiamo andare da Cairns ad Alice Springs, nel centro dell'Australia.
Il percorso prevede di tornare a Townsville (350 km) , girare a destra verso l'interno fino a Mt. Isa (900 km), proseguire fino a Tennant Creek (600 km) e svoltare a sinistra verso Alice Springs (500 km). Fate un po' il conto.
Comunque si parte. Passa Townsville di mattina presto e a sera tardi arriva Mt. Isa; sfatti, prendiamo alloggio in un ostello e ci sfamiamo con l'orribile pizza acetosa di Pizza Hut, l'unica cosa aperta.
I paesaggi infiniti sono splendidi e ripagano ogni fatica.
Il giorno dopo partiamo verso Tennant Creek; bisogna attraversare una landa caldissima in cui, per circa 300 km, non ci sono stazioni di rifornimento e la temperatura supera ogni descrizione.
La Turbinosa non si fa spaventare e, continuando a consumare l'impossibile, ci porta alle sei di sera fino a destinazione.
Durante il viaggio passiamo anche a fianco di un incendio del "bush" australiano, uno di quelli che in questo periodo mangiano ettari di terreno.
Decidiamo di proseguire fino ad Alice Spring e di riposare il giorno dopo. Di notte ci sono moltissimi canguri, dingo, volpi e altri animali che attraversano la strada e bisogna fare molta attenzione!
Arriviamo alle 2 di notte e cerchiamo un posto che possa accoglierci: nulla. Tutte le reception sono chiuse, pero' troviamo un ostello che ha la porta aperta e ci svacchiamo sui divani fino al mattino, quando un giovine, sorpreso di vederci, ci comunica che non c'e' posto. Sono le 5,30 del mattino e andiamo assonnatissimi presso il Malanka, un grosso ostello la cui reception, per fortuna, e' gia' aperta. Cadiamo sul letto appena entrati in camera e ci addormentiamo, sognando la piscina che da li a poco raggiungeremo per prendere il sole...
Nella prossima puntata il "red center", Uluru e Alice Springs.
Baci a tutti.

F & V

Hervey Bay - Townsville

2006-10-08T04:19:00.000+02:00

Rieccoci in viaggio, stavolta in auto.

La guida a sinistra, inizialmente, fa un po' effetto, e ci si mette un po' di tempo a non farsi prendere dal panico, avendo la costante certezza di essere contromano. Pero' ce la si fa.

Il viaggio, durato due giorni e fatto in relax, ci ha portato da Hervey bay a Airlie Beach e poi a Townsville.

Airlie Beach e' la porta per chi vuole andare a visitare le bellissime Withsunday Islands, un posto assai turistico e pieno di casino, ostelli e pub. Noi per questa volta passiamo la mano, vedremo le Withsunday nel prossimo viaggio.

Prima di arrivare a Townsville abbiamo fatto tappa al parco di Billabong, per placare la sfrenata voglia di Alessia di prendere in braccio un koala, ed e' stata davvero una esperienza piacevole.

Oltre ai suddetti koala, splendidi, dolcissimi e morbidissimi, abbiamo potuto vedere da vicino (per fortuna non troppo da vicino), alcuni vip della fauna autoctona.

Enormi coccodrilli, sia quelli di acqua dolce ( la cui lunghezza raggiunge solo i 4 metri e non particolarmente aggressivi), sia quelli che vivono negli estuari e nel mare (lunghi fino a 8 metri, aggressivi, cattivissimi e poco sportivi), canguri col cucciolo nel marsupio che prendevano da mangiare dalle mani delle ragazze, emu, una infinita' di enormi pipistrlli divoratori di frutta (flying fox) e tanto altro.

A sera, finalmente, siamo arrivati a casa!

Gli zii sono a Sydney a trovare Mirella, loro figlia e mia cugina, per cui ci troviamo soli e, cercando di non fare troppo danno, ci rilasseremo un paio di giorni ed intaccheremo le riserve di pasta fatta a mano nel freezer.

Approfitteremo della pausa anche per comprare un po' di ottima carne e farci una grgliata sulla spiaggia; in tutte le spiagge del Queensland, infatti, sono presenti BBQ pubblici a costo zero che non aspettano altro che un gruppo di famelici italioti.

Per la cronaca, le partite di scopa serali vedono costanti ed ininterrotte vittorie del duo Wallois-Ciaravino, nonostante goffi tentativi di barare.

A presto.

F & V

Hervey Bay

2006-10-08T03:57:00.000+02:00

Tutto come previsto: lunedi' sera sono arrivati Alessia e Lallo e abbiamo preso posto al Koala Backpacker, un ostello carino con tante piante ed una graziosa piscina, nella camerata da quattro.
Per prima cosa abiamo imparato a giocare a Yatze, che ormai, insieme alla scopa, rappresenta il; clou delle nostre serate mondane.
Nostra intenzione e' quella di visitare Fraser Island e andare a vedere le balene che, tra aprile ed ottobre, passano da questa baia per andare verso sud con i piccoli.
Detto fatto.
Mercoledi' (dopo una giornata di dolce far niente) siamo partiti per l'isola di Fraser, la piu' grande isola del mondo fatta esclusivamente di sabbia.
E' lunga circa 130 km e larga una trentina; al suo interno nasconde laghi d'acqua trasparente, una foresta pluviale bellissima e fitta e alcuni fiumi cristallini.
Purtroppo qui' e' davvero impossibile immergersi perche' le acque sono infestate da squali di specie che apprezzano assai la carne umana.
Le spiagge sono immense e deserte e sulla costa orientale c'e' anche il relitto di un lussuosissimo yacht giapponese arenatosi qui' negli anni trenta.
Siamo anche riusciti a vedere un Dingo (il pericoloso cane selvatico d'Australia) durante il tragitto con il mezzo 4x4.
Il giorno dopo Virgy e Ale sono andate a vedere le balene; io le avevo gia viste e Lallo patisce un po' il mare, che al ritorno da Fraser Island era stato incazzuso.
Lo spettacolo c'e' stato, come sempre, e le ragazze sono tornate entusiaste e commosse da questi animali meravigliosi.
Il regolamento del parco marino non consente di avvicinarsi piu' di cento metri dai cetacei, per cui, arrivati a questa distanza, la barca spegne il motore; e qui' comincia la magia, perche' sono loro, intelligenti e curiose, ad avvicinarsi.
Qui' giocano, salutano, saltano e ti guardano con quegli occhi che, rispetto al corpo immenso, sembrano piccolissimi ma esprimono sentimento ed intelligenza.

Abbiamo infine preso a nolo una macchina Toyota Corolla) e ora torneremo verso nord, dove faremo una tappa a Townsville (1150 km) per ristorarci e poi proseguiremo verso Cairns, la piu' antica foresta pluviale del mondo, i grandi coccodrilli e la Grande Barriera Corallina.

F & V

Townsville - Queensland

2006-10-08T03:30:00.000+02:00

Scusate il ritardo.
Abbiamo perso un sacco di tempo a fare le balene spiaggiate e a rosolarci al caldo sole del Queensland.
E poi gli agnolotti, gli gnocchi... insomma e' stata dura.
Eravamo rimasti a Darwin. Come raggiungere Townsville?
Le opzioni, dopo una rapida indagine di mercato erano:

1- autobus (420 dollari a testa e tre giorni di viaggio)
2- affitto auto (circa 800 dollari e 2600 km da fare.
3- aereo (320 dollari a testa e tre ore di volo)

Approfittando della distrazione momentanea del mio panico da volo, abbiamo optato per l'aereo (il terzo in tre giorni!!!).
Arrivati a Cairns, abbiamo preso un autobus che in 6 ore ci ha portati finalmente a Townsvile.
Qui' ci riposiamo, godiamo della compagnia di Conny e Walter, i miei zii d'Australia, mangiamo i manicaretti da lui (ex cuoco) preparati e prendiamo il sole.

Virgy si e' innamorata della casa degli zii e passa il tempo a curare il giardino.
Loro due sono eccezionali, generosissimi, simpaticissimi e sempre sorridenti; hanno fatto a gennaio 50 di matrimonio e direi che hanno fatto entrambi un'ottima scelta.
Townsville e' un po' come essere in Svizzera, ma al tropico.
Tutto e' pulitissimo, l'erba ovunque rasata meglio di me, e gli automobilisti non suonano mai il claxon.
Pero' l'Australia e' l'Australia, e anche sullo STRAND, il civilissimo e pulitissimo lungomare, si possono fare incontri interessanti (foto 1).
La natura e' sempre la padrona da queste parti, e la sensazione, (per me molto positiva), e' che l'uomo sia un ospite, ma non il padrone.
Peccato che non si possa fare il bagno per il solito problema degli squali, delle meduse mortali e dei coccodrilli.
Domani (domenica) partiamo per Hervey Bay in autobus (20 ore) per andare ad incontrare Alessia e Lallo che nel frattempo sono arrivati a Sydney e ci raggiungeranno, appunto, a Hervey Bay. Con loro speriamo di riuscire ad affittare una macchina e cominciare il gironzolamento per l'Australia.
Temo di avere recuperato tutti gli etti persi in Asia, e anche Virgy, stressata com'e' (vedi ultima foto), comincia ad ingrassare...

F & V

Bali - A U S T R A L I A !!!!!!!!!

2006-09-24T09:12:00.000+02:00

Su un altro autobus arriviamo a Bali, con questo nome esotico nelle orecchie che ci solletica la voglia di spiaggia.
Errore. Avete presente Sharm El Sheik? Peggio.
Ci accolgono, in serata al nostro arrivo, Dolce e Gabbana, Gucci, negozi per surfisti fighi, luccicanti pub e ristoranti pacchianamente "locali".
Preferiamo ricordare l'altra Indonesia e ci troviamo un posticino in un alberghetto carinissimo in una viuzza appartata.
E' troppo tardi per informarci sulle navi o sui voli, e cerchiamo un punto internet per leggere la posta.
In cento metri di strada ci offrono nell'ordine: occhiali da sole, hashish, cocaina ed eroina. Alla faccia del Paradiso esotico!!
La popolazione e' composta da ventenni minigonnate e poppute con "papa' " che le accompagna, surfisti tatuati e palestrati con la fronte prominente tipica dell'idiota, e coppiette che fanno shopping con addosso roba uguale a quella che stanno comprando.
I locali, poverini, scimmiottano i ricchi pensando di essere cosi' come loro: non sanno che per farsi accettare servono soldi, non vestiti o atteggiamenti.
La notizia che mi ferisce a morte e' che non ci sono possibilita' di arrivare in Australia via terra: bisogna prendere un volo per due ore. Cazzo!!
Il giorno dopo cerchiamo un volo economico e che sia in giornata e, ovviamente, non c'e'.
Lo troviamo per il giorno dopo, con la Merpati Airline (uau!), con scalo a Timor e poi destinazione Darwin.
Vediamo di sfuggita anche la spiaggia, dove un mare verdognolo, ma non cosi' esaltante, e' solcato da surfisti impomatati che sfrecciano con non curanza tra le chiome dei coraggiosi bagnanti. Meglio la piscina dell'hotel, tranquilla e con un bel milk shake al cioccolato a portata di mano.
Io nel frattempo mi sono graffiato la caviglia. La ferita, che diciamo cosi' ho un po' trascurato, ha fatto infezione e ho il piede grosso quanto la coscia. Decido di iniziare una cura di antibiotici e il giorno dopo va gia' meglio.
Al mattino ci presentiamo per il check in; io ho gia' la mia bella ansia da volo e il panico sta bussando alla porta per entrare.
Stranamente in questo primo tratto patisco, ma non come al solito. L'aereo e' un Boeing 737 e non si muove poi tanto.
Il secondo tratto lo facciamo su un piccolo bimotore della North Aerline, australiana.
Questo in fase di decollo balla assai di piu' ma, come tutti gli aerei piu' piccoli, non mi mette paura.
Sono le 17 ORA AUSTRALIANA.
Sbarchiamo a Darwin, Northern Therritory.
Ce l'abbiamo fatta, in faccia a tutti i pessimistologi di questo mondo, e senza alcun problema, ne' furti, ne' rapine, ne' violenza: il mondo e' un bel posto. A parte questo in aereoporto ci hanno sequestrato la cerbottana del Borneo perche' "potrebbe essere usata come arma". Grazie.
Ci mancate tutti, ma siamo felici.
Ovviamente continueremo i nostri racconti con la descrizione e con le foto del viaggio in Australia, per chi di voi avra' voglia di sognare un po' di vacanza in piu'.
Ora dobbiamo arrivare a Townsville dove ci aspettano i miei zii e tonnellate di agnolotti!!!
Il problema e' che sono 3000 km...

F & V

L'autobus

2006-09-24T08:29:00.000+02:00

Guardatelo bene. Fate ingrandimenti e studiatene i dettagli.

Se lo vedete, in qualunque parte del mondo, NON CI SALITE per carita'!

Adesso vi racconto.

Ci eravamo lasciati con noi felici per avere trovato subito una coincidenza per Jakarta. La partenza era per le 20,00. L'autobus si presenta per le 18,30: meraviglioso, addirittura in anticipo!

Quando saliamo noi, l'autobus e' gia pieno. Quando dico pieno, non intendo pieno di passeggeri, non solo: tutto il corridoio, le scale per salire e il tetto, sono strapieni di borsoni, sacchi gabbie, scatoloni e secondo me da gente sepolta.

Sono rimasti liberi solo i due sedili in fondo della fila destra, gli ultimi prima della fila di 6 sedili finale, occupata da scatoloni e da uno che li sistema.

Io non ci entro con le gambe, con tutta la buona volonta'. Virgy si piazza sul lato esterno e, appoggiando una gamba su una valigia ed un'altra su un sacco di non si sa cosa, si aggiusta.

Visto che il tipo dietro finisce di sistemare le cose, mi piazzo in un buco nell'ultima fila, con le gambe appoggiate in avanti sulle valigie e i pacchi (il pavimento non e' letteralmente piu' calpestabile).

Sono abbastanza comodo, anche se ho un palo di ferro tra le mie gambe, proprio vicino a zone delicate: basterebbe un brusca frenata a frustrare ogni velleita' riproduttiva della povera Virgy.

A questo punto noto altri pali. Tutto il corridoio e pieno di pali di ferro verticali che sostengono travi di legno che a loro volta impediscono ai bagagli di sopra di farci compagnia. Bene.

Immagino che le regole della sicurezza siano naturalmente tutte a posto.

Durante le prime ore della notte e' un continuo di scendi e sali e di valige che entrano ed escono, e noi sempre ad alzare e abbassare le gambe per consentire le manovre.

Notate che tutti coloro che salgono devono camminare nel corridoio sulle valigie degli altri per arrivare al loro posto.

Quando siamo stracarichi e non ci sono piu' posti, spero che siamo alla fine: invece continuano a caricare gente che si infila tra i pacchi in posizioni che per me sarebbero da vietare dalla Convenzione Internazionale di Ginevra.

Il secondo autista, adagiato su un materasso pulcioso dietro l'ultima fila di sedili, alle 2.00 comincia il suo concerto di russo col fischio.

Ma non e' un problema, alle 2,45, il creativo conducente decide che ha voglia di musica e spara a tutto volume un po' di pop indonesiano. Incredibilmente nessuno dice nulla: io gli urlo qualcosa in inglese, ma se ne fotte.

Per fortuna dopo una mezz'ora ne ha abbastanza anche lui.

Alle ore 3,50 comincia un acquazzone che, dopo pochi minuti, ci raggiunge all'interno dell'autobus attraverso tutti i bocchettoni dell'aria condizionata rotta, e l'acqua traspira da ogni lembo di tappezzeria. Siamo allo stremo.

Virgy, per questa tratta, merita certamente la Medaglia d'Oro per la Resistenza.

I nostri sedili sono zuppi e dobbiamo alzarci. Virgy viene ospitata su un mezzo sedile da una gentile ragazza, io sto in piedi per due ore, i locali semplicemente infilano le tendine nei buchi dell'aria condizionata in modo che assorbano l'acqua, e quando cominciano a gocciolare anche quelle si mettono un asciugamano dove cadono le gocce: ammirevoli.

Finalmente, arriva l'alba.

Finisce la pioggia e il giorno successivo passa abbastanza tranquillamente, cosi' come la notte: qualcuno e sceso e possiamo sederci. Un passeggero e' dispiaciuto perche', dice, porteremo con noi un pessimo ricordo del suo paese.

Volevo dirgli che desideravo ardentemente uno tsunami gigantesco sommergesse tutte le isole dell'arcipelago sterminando ogni forma di vita, ma gli rispondo che avro' un bellissimo ricordo dell'Indonesia, ma un pessimo ricordo di questo autobus. Magari e' anche vero.

Il giorno dopo, alle 13, arriviamo a Jakarta. Anzi, no.

L'autobus ci scarica a 20 km da Jakarta e prendiamo un taxi (che ci costa quasi quanto l'autobus) per arrivare in citta.

Jaksa e' una piccola via dove i globetrotter, o backpackers, trovano alloggiamenti economici e servizi come internet e pub.

Troviamo un discreto alberghetto e la camera, anche se su standard di pulizia asiatici, e' accettabile.

A parte lo specchio del bagno che va autonomamente in frantumi dopo 10 minuti.

A Jakarta incontriamo personaggi interessanti.

Uno ci vende una cerbottana da caccia del Borneo; lo invitiamo a bere qualcosa con noi e ci racconta della sua vita. Vive in un piccolo villaggio del Borneo con la moglie e due figli. Non lavora e durante l'anno va a caccia di scimmie per mangiare; quando e' stagione turistica, si reca nella capitale per cercare di fare qualche soldo per la scuola dei figli e i vestiti.

Un altro, poi e' radioso perche' un turista americano gli ha promesso di fargli avere la green card per lavorare negli USA, dove avrebbe gia' un posticino part time in un albergo a Los Angeles. Lui ha gia' tutti i suoi progetti in testa: e' sicuro di trovare un secondo lavoro,"magari come uomo dell'immondizia perche' sono lavori che loro non vogliono fare", e guadagnare anche nove dollari l'ora e 12 la domenica. E la famiglia? Gli chiediamo.

"Io adesso vado li' con un contratto di sei mesi, dice, poi, se avro' una promozione il mio contratto diventera' di 3 anni, e alla fine di quelli, magari avro' abbastanza soldi per farli venire qui' ". Sticazzi.

Il terzo fa un po' pena, ha la mia eta' ma sembra mio nonno, ha la madre malata e rompicoglioni che pretende da lui tutti i soldi che trova in giro e non gli consente di lasciare Jakarta per cercare piu' fortuna in posti piu' fortunati, tipo Bali. Ripete continuamente che suo padre se ne e' andato quando lui era piccolo e per questo e' un irresponsabile e lui lo odia.

O e' il piu' grande attore che abbia mai visto, oppure evidenzia qualche psicosi neanche troppo latente.

Per la cronaca, Jakarta fa schifo. Evitatela pure. Il loro orgoglio, il monumento all'indipendenza, e' stato costruito negli anni sessanta su progetto di architetti russi: ho detto tutto.

Temevo un pochino il passaggio in questo paese , il primo decisamente islamico, ma la gente si e' dimostrata sempre molto aperta e cordiale.

Virgy ha ovviamente spopolato.

Nella foto la piu' grande moschea dell'Asia, accanto ad una cattedrale cattolica.

Perdiamo un altro giorno perche non ci sono autobus, ma poi riusciamo a partire verso Bali.

F & V

Ko Tao - Singapore - Pekambaru (Indonesia)

2006-09-24T08:02:00.000+02:00

Ci siamo ancora, i colpi di stato e gli eventi mondiali non ci toccano... ma scusate il ritardo, a volte trovare computer che non vadano a carbone da queste parti e' dura.
Ma dicevamo...
Lasciata la adorabile e quieta Ko Tao, ci hanno traghettati verso la terra ferma, dove abbiamo alloggiato in un alberghetto, in attesa di prendere un autobus per Singapore il giorno dopo.
Siamo usciti a cercare un famoso mercatino alimentare che doveva fornirci etti ed etti di croccanti bocconcini di insetti, ma non lo abbiamo trovato.
In compenso ci siamo consolati con seppioline alla griglia, pollo alla medesima maniera e gli immancabili noodle.
Il viaggio per Singapore e', nel primo tratto, su minibus. Decente.
Attraversiamo tutto il sud della Thailandia ed entriamo in Malesia; alla sera ci depositano presso una agenzia in un porto commerciale in una citta' che non ho nemmeno capito quale fosse.
L'ambiente piuttosto "portuale", pittoresco e intrigante, ma inquietante, ci confina nell'agenzia fino alla partenza del secondo autobus alle 20.00.
Che meraviglia!!
Posti larghi, sedili quasi totalmente reclinabili, poggiapiedi e aria condizionata che condiziona!!
La notte vola via e ho voglia di corrompere l'autista affinche' ci porti fino a Sydney ma, naturalmente, non e' possibile.
Singapore e' un po' la svizzera dell'indocina: pulita, organizzata, ricca, e per questo meno simpatica.
Comunque una immersione nella civilta' e' un piacevole diversivo, dopo quasi un mese e mezzo della piu' dura Asia.
I prezzi, naturalmente, non sono quelli della Cambogia, ne' della Thailandia, ma anche qui', con un po' di attenzione e qualche domanda, si puo' sopravvivere.
Ci piazziamo in un ostello nella zona centrale, nel dormitorio, per circa 7 euro a testa.
E' il 14 settembre, disgraziatamente anche il mio compleanno. Lo passiamo a spasso per Chinatown , con le vecchie case coloniali riconvertite alla vendita di qualunque cosa e i vecchi templi schiacciati tra le torri di cemento dei grattacieli scintillanti, e poi in giro per l'acquisto dei biglietti della nave per l'Indonesia. A Singapore viaggiamo a cavallo della linea dell'equatore; da domani passeremo il confine dell'altro emisfero, quello boreale.

Sara' ora di andare ad incontrare la Croce del Sud e tutte le altre stelle che Virgy non ha ancora mai visto e che fanno, anche di questo cielo, un buon posto per perdersi.
E' stato un errore non comprare almeno le cartine delle zone dove passeremo, perche' ci parlano di posti che non conosciamo e nessuno ha a disposizione delle mappe.
Ci fidiamo.
Il giorno dopo partiamo; lasciamo Singapore e ci rituffiamo nell'Asia estrema: Indonesia.
Prima tappa Sekupang, un'isola a solo un'ora da Singapore, ma non c'era possibilita' di fare altro.
Ovviamente non c'e' modo di andarsene fino al giorno dopo, quando partira' la nave per Pekambaru, sull'isola di Sumatra.
Passeggiamo per la citta' e lo spettacolo e' quello da poco lasciato, tassisti improvvisati che si propongono ad ogni angolo, bambini con abiti lisi che giocano scalzi nello sporco, e tanta umanita' cordiale.
E' davvero impressionante la regolarita' con cui tra i poveri del mondo si trovino sempre dignita', cortesia e disponibilita', mentre tra i piu' fortunati il primo approccio e' quasi sempre il sospetto o al massimo l'indifferenza.
Al mattino presto la nave parte per un viaggio di sette ore nel mare dell'Indonesia.
Ritroviamo stranamente le vecchie abitudini cinesi che non avevamo piu' trovato dopo il Vietnam (sputi, gente che butta tutto ovunque, mani unte di pollo pulite sul sedile...).
Noi, illusi, speravamo, dopo sette ore di arrivare a Pekambaru! No, ci vogliono altro 5 ore di un autobus scassatissimo che sfreccia a velocita' criminale sulle strade sterrate di Sumatra, e che viaggia con vetri e porte aperte per il caldo.
Va tutto bene, a parte che mi giunge sui pantaloni la sputazza di uno che alcuni sedili avanti mastica dei semini.
Arriviamo finalmente a Pekambaru e ci informiamo per un mezzo verso Jakarta, la capitale.
Siamo fortunatissimi, pensiamo: ce n'e' uno alle sei di sera, tra un'ora!
Che errore...

F & V

Ko Tao

2006-09-12T16:17:00.000+02:00

Per il nostro relax abbiamo scelto Ko Tao, piccola isola nel Golfo della Thailandia, vicina alle piu' famose Ko Samui e Ko Phangan.
Abbiamo fatto centro!
Abbiamo trovato un gruppo di bungalow in legno con tetto in paglia immersi in una foresta di palme da cocco, a pochi metri da un mare caraibico.
Sulla terrazza del bungalow c'e' anche l'amaca: che vuoi di piu'?
Non ci sono strade che portano ai bungalow, per raggiungerli bisogna fare 20 minuti di strada a piedi in salita e in discesa: ovviamente qui' non c'e' mai nessuno.

Per mangiare ci appoggiamo un po' al ristorantino sulla spiaggia, che e' dotato di tavolini bassi bassi e cuscini all'orientale, e un po' al supermarket dove ci riforniamo di pane, salumi e frutta.
Abbiamo passato due giorni a non fare assolutamente nulla, se non leggere, prender il sole ed assistere a tramonti spettacolari che sembravano esplosioni atomiche.
Ora bisogna ripartire per Singapore; si comincia a sentire puzza d'Australia, e dobbiamo cominciare ad informarci per eventuali navi.

Domani mattina alle 10 prenderemo il traghetto per Surat Thani, dove, il giorno dopo alle 6, prenderemo un minibus verso la Malesia e poi Singapore.

Speriamo siano comodi!

Buona notte a tutti.

F & V

Siem Reap - Bangkok

2006-09-12T15:49:00.000+02:00

Per 11 dollari compriamo il biglietto dell'autobus per Bangkok; la gentile signora dell'agenzia, assicura che il minibus e' dotato di ogni comfort: sarebbe da trenta posti, ma loro lo caricano solo con 20 persone per consentire piu' comodita'.
Al mattino successivo, ci ritroviamo stipati in una specie di Ape Car cassonato con l'aria condizionata a singhiozzo.
Io sono costretto ad annusarmi le ginocchia per 5 ore, fino alla frontiera con la Thailandia.
I bagagli sono ammassati sopra il furgone e legati come capita.
Non sarebbe cosi' grave, se non fosse che la maggior parte della "superstrada" che collega Tahilandia e Cambogia, e' sterrata e piena di buche (foto 1): all'arrivo alla frontiera tailandese, i nostri zaini sono diventati rossi di terra.
Per fortuna l'autobus in cui traslochiamo e che ci portera' a Bangkok e' davvero comodo e mezzo vuoto, cosi' ci possiamo riposare un po'.
A bangkok ci sistemiamo in una zona orribilmente turistica, sembra di essere a Rimini ad agosto: una tristezza.
Sono rappresentati tutti gli stereotipi culturali del caso: giovani fricchettoni che esibiscono il loro "essere alternativi", figaccioni palestrati con le canotte strette, coppiette strafirmate allo struscio, e una quantita' di gay esibizionisti.
Decidiamo di dedicare solo una giornata alla citta' e di ripartire la sera dopo, per concederci un paio di giorni di mare su qualche isolotto.
Il giorno dopo visitiamo il vecchio Palazzo Reale con il Tempio del Buddha di Smeraldo e curiosiamo per la citta' in Tuk Tuk. Il caldo e' pesante, e lo smog fa tossire e Virgy rimedia come puo' (foto 3).
Il tempio ha pareti esterne ricoperte di decorazioni d'oro e dipinti su ceramiche incorniciati da pietre preziose, mosaici elaborati e mura di cinta che dal lato interno raccontano per immagini (spettacolari) storie della vita di Buddha e leggende tailandesi.
Una volta il Buddha di smeraldo, non era di smeraldo. O meglio, era stato ricoperto di gesso per evitare che facesse troppo gola ai ladri; durante un trasporto cadde e rivelo' il suo interno prezioso: da allora fu rubato dai laotiani e riconquistato da un sovrano tailandese, che decise di costruirgli come omaggio questo tempio.
Il Buddha, alto circa 75 cm., siede in una enorme stanza carica di decorazioni d'oro, su una ulteriore montagna d'oro, costituita da stupa (statue) di altre divinita', casse decorate e altari.
Esternamente ci sono quattro torri, che alla base sono protette da cariatidi che sonostatue di demoni coloratissime e scintillanti d'oro e argento.
Vale la pena una visita.

Ma bando alle ciance: si parte per il mare!

F & V

Angkor

2006-09-12T14:33:00.000+02:00

Siamo giunti a Siem Reap, localita' del tutto inutile, se non fosse per la vicina localita' di Angkor, dove sorgono i magnifici templi dell'era Khmer.
Tanto per cominciare, ci sistemiamo in una stanza presso una guest house gestita da un ragazzo austriaco, fuggito in indocina, Michael.
La stanza ha aria condizionata ed e' carina: 10 dollari a notte (tutto a Siem Reap si paga in dollari).
Facciamo una passeggiata di approccio alla citta', e ci concediamo il primo vero esotismo estremo, una tarantola arrosto; io con titubanza la mangio tutta, Virgy coraggiosamente si limita alla coscia.

Durante la passeggiata veniamo a sapere che, dopo le 17, l'ingresso ai templi e' gratuito, ammesso che si sia acquistato il biglietto per il giorno dopo. Cio' consente di andare a fotografare l'Angkor Wat al tramonto.

Cerchiamo un Tuk Tuk (comune carrozzetta trainata da uno scooter) e ci rechiamo in loco.

Io mi inerpico verso una collina che consente una buona visuale, ma sbaglio strada e prendo il sentiero che seguono gli elefanti per portare i turisti. Il sentiero e' abbastanza stretto, e ogni volta che incrocio un pachiderma mi devo appiccicare alla parete della collina per non farmi calpestare.

Il tramonto e' davvero bello, e a sera rientriamo per la cena.

Cerchiamo anche qui' posti frequentati da locali e non da turisti, dove spesso l'igiene e' un'opinione, ma l'esperienza piu' realistica.

Anche qui' la fila di questuanti e' interminabile e facciamo fatica a mangiare.

Ho deciso che mi svegliero' alle 4,30 per andare a vedere l'alba sui templi.

Scatta l'ora X e mi preparo mentre Virgy, beata lei, sonnecchia pesantemente.

All'interno dell'Angkor Wat ci siamo io, due francesi, qualche tedesco e circa 900 giapponesi, tutti con almeno tre macchine fotografiche ultimo grido: e' inutile che le comprino, tanto hanno il gusto estetico di un ratto!

Poi vi racconto che foto fanno...

L'Angkor Wat (foto 1) e' il piu' grande edificio sacro del mondo, ed e' stato costruito in diversi anni intorno al X secolo, durante l'impero Khmer, che all'epoca comprendeva Cambogia, Laos, buona parte del Vietnam e della Thailandia.

E' contornato da un canale largo 150 m. per ogni lato e da mura possenti e con splendidi bassorilievi.

All'interno delle mura ci sono due piccoli templi e un lungo ponte in pietra che porta al tempio vero e proprio, il cui cammino e' scandito da sette punti precisi, che rappresentano i sette livelli di conoscenza che bisogna attraversare per giungere alla verita' (il Tempio, casa di Dio).

C'e' poi ad un chilometro l'Angkor Thom, anche qui ci sono mura perimetrali chilometriche che al centro contengono uno stranissimo edificio.

Una specie di tempio a piramide in cui un gigantesco volto di pietra dall'aria sorniona e leggermente minacciosa e' scolpito per quasi trecento volte e ti osserva da ogni prospettiva.
E' molto suggestivo vedere la giungla che, secolo dopo secolo, si rimangia queste meraviglie dimenticate per tanti anni.

Chissa' che meraviglia, per il francese che riscopri' questo posto alla fine del XIX secolo, quando tra le pietre dei templi vivevano solo tigri, elefanti e serpenti!

La visita prende tutta la giornata, e devo pure correre, e a sera sono sfatto.

Consumata la solita cena a base di noodle e maiale (o pollo o gamberi), alle 19 sono a letto.

INVETTIVA CONTRO I GIAPPONESI

Virgy non e' d'accordo a che io scriva queste parole, presa ormai da un senso di fratellanza universale, ma proprio non ce la faccio.

Conoscete tutti la mia estrema tolleranza ed elasticita' mentale, ma qui' si va oltre.

In tutti i luoghi sacri di Angkor ci sono cartelli che invitano a tenere comportamenti adeguati.

Immaginatevi il silenzio nella notte della foresta, con gli uccelli che ai primi albori cominciano i loro canti...

I giapponesi (tutti!!) urlano e schiamazzano salutandosi a gran voce da un posto all'altro e fanno la gara a chi arriva prima in cima alle rovine.

Quando arrivano, fanno SEMPRE la stessa foto: lui (o lei) davanti al monumento che porgono la mano in modo da dare l'illusione prospettica di tenerlo sul palmo, o piu' spesso le dita in segno di vittoria; meglio: di conquista. Ma quale conquista!? Non sanno nemmeno dove stanno! Li hanno portati li' col pulmino e non sanno nulla di cio' che vedono. Vivendo in branchi, bisogna aspettare che ognuno di loro abbia fatto la stessa identica foto. Questi templi sono miracoli di arte e architettura costruiti quando loro erano poco piu' che scimmie, eppure col potere del denaro credono di poter arrivare e comportarsi da cafoni.

Dovrebbero chiedere scusa ad ogni sasso che calpestano.

Il livello piu' basso lo hanno raggiunto dentro il tempio con i giganteschi volti: hanno srotolato (con attenzione, per non rovinarlo) lo striscione con il nome della ditta e si sono messi tutti dietro per la foto, litigando per chi doveva stare davanti.

Essendo una quarantina, a turno uscivano dal gruppo e andavano davanti a fare la foto. Se chiedevano a me gliene facevo una con una loro macchina e poi si facevano le copie, ma era troppo intelligente.

Riescono ad appestare qualunque luogo: li odio.

Okay, mi sono sfogato, a presto.

F & V

Battambang !!

2006-09-10T14:47:00.000+02:00

Primo obiettivo raggiunto!
Da Ho Chi Min City abbiamo preso un autobus per Phnom Penh, dove siamo arrivati alle 12,30.
Alla stessa ora partiva l'ultimo autobus per Battambang, e noi non avevamo i soldi per il biglietto perche' dovevamo prelevare o cambiare: niente paura, con il metodo asiatico tutto si risolve.
Abbiamo chiesto ed ottenuto che l'autobus ci attendesse, abbiamo fatto la nostra commissione e siamo partiti con un po' di ritardo (nessuno ha detto ovviamente nulla).
A Battambang abbiamo preso alloggio e ci siamo fatti subito portare da due mototaxi all'ospedale di Emergency, per portare i saluti di tutti.
Disgraziatamente l'ospedale ha orari fermissimi e giorni di visita prefissati, e nonostante le nostre gentili insistenze, non ci e' stato possibile parlare con personale italiano (il medico di turno stava operando un bambino).
Siamo comunque entrati nel cortile esterno dell'ospedale, giusto per la foto ricordo; dopotutto la cosa piu' importante l'avevamo gia' fatta a Torino.

Ancora oggi le vittime da mina anti-uomo in Cambogia sono molte: in tantissimi posti, anche vicino ai templi di Angkor, allontanarsi dai sentieri segnati e' un pericolo.

Cosi', un po' delusi ma contenti di avere contribuito nel nostro piccolo, siamo andati a cena.

In realta' mangiare in Cambogia non e' cosi' semplice. Dopo pochi minuti si e' presentato un ragazzo di circa 20 anni che, in ginocchio, ci ha chiesto qualcosa da mangiare. Noi, ovviamente, gli abbiamo fatto preparare un panino. Poco dopo e' arrivato un bambino: stessa richiesta e secondo panino.

Il terzo era senza una gamba e aveva circa 25 anni e si e' presentato con un quarto, piu' anziano, anche lui menomato; non potendo continuare all'infinito, abbiamo detto di dividersi il secondo panino e loro se lo sono litigato e strappato di mano l'un l'altro.

Vi assicuro che l'appetito passa subito.

La storia delle mine anti-uomo in Cambogia e' la seguente.
Tra il 1975 e il 1979 gli Khmer Rossi, capeggiati da Pol Pot (il Fratello N.1), hanno massacrato milioni di cambogiani in modo atroce, nel tentativo piu' radicale di trasformazione della societa'.
Tutti coloro che vivevano in citta' furono obbligati ad andare a lavorare nelle campagne (compresi i malati negli ospedali).
Purtroppo per lui, Pol Pot fece continue incursioni nel delta del Mekong, territorio Vietnamita, rivendicandone la proprieta'.
I vietnamiti, che come abbiamo visto, sanno bene come difendersi, invasero la Cambogia.
Gli Khmer Rossi si ritirarono nelle campagne e disseminarono il territorio di mine e trappole; la stessa cosa fecero i vietnamiti per impedire i movimenti agli Khmer... E Voila'.
Di tutti i paesi attraversati, la Cambogia e' evidentemente quello piu' povero, qui' la fame si vede eccome! Eppure quando tu, turista straricco (per loro) passi con l'autobus con aria condizionata attraverso i villaggi, i bimbi nudi ti salutano, ti sorridono e ti mandano baci.
Cosa accadra' quando questi bambini prenderanno coscienza delle nostre colpe e dei propri diritti? Un altro Bin Laden cambogiano? Eppure basterebbe poco... Evidentemente un Bin Laden in piu' fa sempre comodo.
La mattina presto abbiamo preso una barca che, in un viaggio spettacolare, ci ha portati fino a Siem Reap, dove volevamo visitare i templi di Angkor.
Essendo il fiume ancora basso, in certi passaggi la barca sembrava arrancare in strettissimi passaggi in mezzo alla vegetazione.
In altri passaggi si attraversavano comunita' fluviali che vivono in case galleggianti. Ovunque tanti bambini.
Domani visiteremo l'Angor Wat, l'edificio sacro piu' grande del mondo, e tutti gli altri templi che costituiscono questo vastissimo sito archeologico.
Vi racconteremo presto. Un bacio a tutti.

F & V

Cu Chi

2006-09-10T14:27:00.002+02:00

Cu Chi e' un'area rurale che si trova a circa 70 Km a nord-ovest di Saigon.
Da quest'area, durante la guerra contro gli Stati Uniti, giungevano numerosi attacchi notturni da parte di Vietcong.
Pur rastrellando la zona, i soldati americani non trovarono nulla per lungo tempo; pensarono quindi che i Vietcong, di giorno, si travestissero da contadini, e ne massacrarono un bel po' (foto uno: soldato ameicano sorridente con pezzo di vietnamita).
Cio' nonostante, gli attacchi continuavano.
Pensarono allora di deforestare la zona per togliere ogni riparo ai guerriglieri, ma nulla.
Sparsero a questo punto un bel po' di Agente Arancio, un potente diserbante con effetti sull'uomo, su tutta l'area, compresi i villaggi: nulla. Allora tirarono fuori bombe al fosforo e napalm. Nulla.
Casualmente, un soldato americano scopri' un piccolo buco nel terreno. Quel buco, scoprirono, faceva parte di una rete sotterranea di cunicoli che si sviluppava su tre livelli e lunga quasi trecento Km., fino a spingersi all'interno della periferia di Saigon.
Non ci fu modo, comunque, di stanare i Vietcong. Se distruggevano una parte di galleria, quelli si spostavano in un'altra, se introducevano gas tossico, si spostavano di livello oppure uscivano da buchi che finivano direttamente sotto il Mekong.
In quei tunnel i Vietcong vissero per piu' di dieci anni e qui' approntarono sale riunioni, mense, dormitori e ospedali. Molti bambini nacquero all'interno dei cunicoli.
Noi siamo entrati per circa 15 metri all'interno di uno dei cunicoli "grandi", largo circa 70 cm ed alto circa 100: un incubo.

Buio, caldissimo e con un senso di oppressione e soffocamento indescrivibili.
Pensare di fare una vita del genere per 10 anni, significa avere una determinazione spaventosa. Tutta la foresta era inoltre piena di trappole con punte micidiali e di mine. Non avendo a disposizione materiale ne' per le punte in ferro, ne' per le mine, i Vietcong avevano imparato a segare in due gli ordigni inesplosi dei bombardieri americani ed usarne l'esplosivo per costruire le mine; per le punte di ferro raccoglievano, fondevano e rimodellavano le schegge delle bombe esplose. Usavano pertanto dire: le bombe americane, uccidono i soldati americani.
Tutt'ora nascono bambini malformati, privi di arti o dementi a seguito delle armi chimiche usate negli anni '70. A seguito di cio' il governo vietnamita ha chiesto agli Stati Uniti di occuparsi almeno in parte di questo problema, contribuendo economicamente al mantenimento di questa gente; la posizione ufficiale degli Stati Uniti e' che loro non usano armi chimiche, quindi non e' colpa loro, pertanto non si sentono responsabili.

La storia di Cu Chi rafforza, casomai ce ne fosse bisogno, la mia idea che se gli Stati Uniti fossero una immensa salina priva di vita, la terra sarebbe un'oasi di armonia e gioia nell'universo.

F & V

Hanoi - Ho Chi Min City (Saigon)

2006-09-03T16:53:00.000+02:00

Il tempo corre e l'Australia ci attende, non possiamo perdere troppo tempo.
Da Hanoi prendiamo un autobus che ci porta verso sud, dove promettenti spiagge e tropicali bellezze ci attendono.
Tanto per cominciare, ad Hoi An, dovendo attendere tempi tecnici dell'autobus (6 ore), ci infiliamo nella piscina di un Hotel, l'acqua della quale, al mio ingresso, si unge come se invasa da polli fritti. Le piante dei miei piedi, a forza di usare i sandali, sono nere, dure e lucide; non c'e' verso di lavarle. Andando verso sud il paesaggio e' sempre piu' verde e le risaie cominciano a lasciare il passo ad altre coltivazioni, piu' consone alla latitudine (banane); la terra rossa che si trova sempre verso l'equatore comincia a macchiare il paesaggio qua' e la'.
Terminata la piacevole pausa partiamo e ci fermiamo a Mui Ne.
Mui Ne e' famosa per le spiagge e le dune desertiche che punteggiano la sua costa. Virgi stoicamente si adatta a riposare come e quando puo'.
Con le festivita' siamo sempre un po' sfigati: se in Cina le vacanze hanno riempito i treni di studenti, in Vietnam oggi (2 settembre nda) e' la festa della dichiarazione di indipendenza, per cui tutti gli alberghi sono pieni.
Riusciamo pero' a trovare una stanzetta in un bel resort sulla spiaggia, ma senza aria condizionata. Quando entriamo ci accolgono festosamente almeno 10.000 zanzare che aspettavano proprio questi giorni per fare scorta di grasso per l'inverno.
Per fortuna il letto e' dotato di una robusta zanzariera e noi ci cospargiamo di puzzolentissimo Autan Extreme. La notte passa bene. Passiamo un po' di tempo a ciondolare in spiaggia, dove passa anche una bella mandria di mucche. Purtroppo il mare non e' granche', diciamo che siamo ai livelli di Albenga.
Il giorno dopo decidiamo di fare una breve gita in moto con Mr. Binh, uno specialista nel campo.
Visitiamo al mattino presto il mercato del pesce sulla spiaggia, dove i pescatori appena rientrati espongono la mercanzia. Ci sono molti bambini che si danno da fare e Virgy chiede: ma questi bambini vanno a scuola?
La risposta e' quella che mi aspettavo e temevo: no perche' la famiglia ha bisogno di soldi e devono lavorare.
Ci portiamo poi in un pezzo di Sahara trapiantato sulla costa vietnamita; lo scenario e' piacevole ed insolito. Virgy si lancia in una discesa dalle dune con un bob improvvisato e prestato (con mancia) dalla bimba nella foto,con il risultato di creare un ulteriore Sahara dentro il costume.
Per finire abbiamo buttato un occhio ad un canyon di terra rossissima e giocato con l'iguana domestica di Mr. Binh. Costui e' un ometto baffuto e dai lunghi capelli; si direbbe un fricchettone in vacanza, ma prima di inventarsi questo mestiere era un contadino; sua moglie gestisce il ristorante di famiglia.

Dobbiamo dire che il popolo vietnamita e', tra quelli fino ad oggi incontrati, il piu' cordiale, allegro e disponibile.

E' evidente che le difficolta' economiche non mancano, ma non abbiamo mai visto persone abbandonate a se stesse a chiedere elemosine, o peggio.

Tutti si arrangiano come possono e tra loro sembra esserci un forte senso di solidarieta' e attaccamento alla patria; tutte le case hanno la bandiera rossa con la stella gialla, oltre che l'angolo dedicato agli antenati, che omaggiano quotidianamente con offerte di frutta e cibo.Per quanto concerne piu' approfondite analisi socio-economiche, vi rimando al diario di viaggio che partoriro' dopo tornato.

Ora siamo gia' a Saigon (Ho Chi Min City e' piu' corretto e patriottico, ma certamente meno esotico), dove speriamo di riuscire a visitare qualche cunicolo vietcong rimasto intatto e poi saluteremo il Vietnam e, con un po' di nostalgia, andremo verso la Cambogia.

Per il momento e' tutto, a presto.

F & V

Halong Bay

2006-08-31T10:24:00.000+02:00

Effettivamente la scelta dell'escursione di un giorno, ci costringe ad una sfacchinata in autobus (3,5 ore ad andare ed altrettante a tornare), ma abbiamo deciso che, essendo comunque l'Australia la meta finale, ci fermiamo il minimo indispensabile in altri luoghi, giusto per assaggiare al volo le impressioni.
Halong significa "luogo in cui il Drago si inabissa" (come faccia a starci 'sto popo' di frase di due paroline, non so), perche' la leggenda vuole che il paesaggio della baia sia stato creato dal passaggio di un drago che, con furenti colpi di coda, si creava una via per gli abissi.
La baia di Halong ricorda molto da vicino il paesaggio di Yangshuo, con le sue improvvise e verticali vette, ma qui' il tutto si svolge in mare, nel Golfo del Tonkino.
La nostra barca scivola verso i labirinti che si creano tra gli infiniti arcipelaghi di queste isole improvvise, dove ci sono villaggi galleggianti di pescatori che, per tutto l'anno, forniscono il pesce che allevano e pescano ai natanti.
Veniamo avvicinati piu' volte da piccole imbarcazioni di venditori di frutta che "arrembano" la barca per tentare un affare.

Il mare e' di un colore che varia tra il verdone scuro e il marrone, per nulla invitante, ma il paesaggio vale senz'altro la fama che porta, e questo posto merita la nomina a Patrimonio dell'Umanita' che l'Unesco gli ha conferito.
Rientriamo stanchi alle 19,30; il tempo di una cena, di una doccia e a nanna.

Oggi abbiamo visitato la citta' di Hanoi, in cui abbiamo trovato il terzo mausoleo dall'inizio del viaggio, dopo quelli dedicati a Lenin e a Mao Tze Tung.

Il "bello" della citta' e' senz'altro il quartiere francese, gia' descritto, con le sue strade affollate.

Finalmente vediamo qualche turista, dopo parecchi giorni.

Ci sorprende molto la circolazione stradale. Provate ad immaginare un incrocio in cui provengano dai quattro lati 200 motorini e poche macchine: i flussi si intersecano contemporaneamente al centro del crocevia, all'apparenza senza frenate e brusche deviazioni, e dopo pochi secondi tutti sono passati dall'altra parte senza incidenti. L'unica costante e' il clacson. Tutti lo usano di continuo per ogni cosa: segnalare il proprio arrivo, segnalare un sorpasso, salutare un amico, etc.

Sembra di essere in presenza costante di cortei matrimoniali che vagano per la citta'.

Il complesso del Mausoleo di Ho Chi Min, lo "Zio Ho", padre della patria, e' costituito principalmente da un grande museo a lui dedicato, da una palafitta in cui ha vissuto alcuni anni e, ovviamente dal mausoleo stesso.

Questo, secondo gli architetti che lo progettarono, doveva ricordare una casa tradizionale ma, sinceramente, appare come un cubo di marmo contornato di colonne. Si, fa caldo e mi sono tolto i peli dalla faccia.

Questa sera partiamo in autobus per il sud del Vietnam; non abbiamo ancora scelto la localita', ma sara' un posto dal mare cristallino, una spiaggia immersa in un palmeto e con un cameriere che porta in continuazione cocktail con ombrellini.

Vi faremo sapere...

A presto.

F & V

Yangshuo - Hanoi (Vietnam)

2006-08-31T09:52:00.000+02:00

Ci lasciamo alle spalle la bella e troppo frequentata Yangshuo, diretti in autobus verso Nanning, ultima grande citta' cinese prima del "Passo dell'Amicizia", la frontiera con il Vietnam.
Dormiamo a Nanning in un discreto alberghetto di fronte alla stazione e, al mattino alle 08.00, prendiamo il treno per Pingxiang, villaggio cinese sulla frontiera.
Davanti a noi siede una giovanissima madre con figlioletto di quattro mesi.
Abitudine curiosa dei cinesi (un'altra), e' quella di vestire i neonati fino ai 2 anni con completini che hanno una apertura da coccige fino al pube e di non dotarli ne' di mutande ne' di pannolini.
Pare che attendano che la natura faccia il proprio corso e basta.
In effetti la natura ha fatto il suo corso e la giovane madre, come prevedibile, ha fatto meta' viaggio coperta di pipi' (le e' andata ancora bene...): tutto normale.
Arriviamo a Pingxian dove carichiamo gli zaini su un "mezzo" (foto) che ci porta alla frontiera, circa 9 km.
Percorsi questi, dobbiamo fare a piedi circa 600 metri in salita verso il contro doganale. Il passo dell'amicizia si puo' passare solo a piedi, per il momento non esistono strade anche se ci sono dei lavori.
Passati i controlli cinesi facciamo altri 200 metri e ci dedichiamo ai controlli vietnamiti. L'ultimo pensiero di Virgy per la Cina e': "gli uomini del paleolitico erano piu' puliti di questi". Ci siamo !!! La strada per Hanoi e' spianata.
Prima un taxi ci porta a Lang Son, e da qui prendiamo un autobus per Hanoi.
Il paesaggio e' verdissimo e puntinato di rilievi collinosi, alcuni morbidi e tondi, altri verticali e rocciosi, anch'essi ricoperti da una fittissima vegetazione.
Sterminate le risaie.
Siamo ormai nel tropico del Cancro e l'umidita' e' pesante.
Alle 16,30 siamo all'Hanoi Spirit Club in una bella camera di una casa in stile coloniale.
Nella serata facciamo una passeggiata nel quartiere vecchio, quello in cui stiamo, costituito da strette stradine invase da motorini e pedoni su cui si affacciano strette ed alte case di stile francese, ormai degradate ma con intatto tutto il loro fascino. Provo una naturale simpatia per questo popolo martoriato che, con il suo orgoglio, e' riuscito, unico al mondo, a sconfiggere grandi potenze mondiali come la Francia, la Cina e, soprattutto, gli Stati Uniti d'America.
Camminare sui marciapiedi e' impossibile perche' sono occupati da venditori e motorini, la carreggiata e' una meravigliosa ed allegra anarchia di pedoni, riscio' e scooter.

Non esistono regole, ma nessuno cade mai, sembra impossibile.
Per la cena ci concediamo un "banh cuon" in un locale sulla strada. Ci portano dei foglietti di carta di riso in cui dobbiamo avvolgere i diversi ingredienti: foglie di lauro, foglie di menta, prezzemolo, dei pezzettini di oliva e orecchie di porco a lamelle; il tutto da intingere in una gustosa salsina. Ottimo.
Domani andremo alla baia di Halong, motivo della nostra sosta ad Hanoi, oltre che per la visita alla citta'.
Ciau.

F & V

Yangshuo

2006-08-27T13:50:00.000+02:00

Arriviamo a Yangshuo con l'idea di alloggiare al Lisa's Cafe', un ostello consigliato dalla guida.
Un bel guappo ci attende alla stazione degli autobus e, spacciandosi per un collaboratore dell'ostello, ci porta al suo albergo, dicendo che la' non c'era posto. Virgy che e' scaltra non se la beve: lo molliamo e arriviamo al Lisa's Cafe', dove i posti abbondano.
L'ostello e' confortevole e i ragazzi molto disponibili; prenotiamo una gita in bici per il giorno dopo e dedichiamo l'intera giornata al relax al riposo.
Yangshuo doveva essere splendida tanti anni fa, prima che il turismo la invadesse.
Ora e' sempre bella, ma sommersa da negozietti e venditori di qualunque cosa. Dalla nostra finestra abbiamo una bella vista (foto 1).
I dintorni di Yangshuo sono costellati da ripidi picchi montagnosi che rendono magica l'atmosfera, pare di poter vedere spuntare un drago da un momento all'altro.
Qui' c'e' ancora chi pesca con i cormorani e, pagando, si puo' partecipare.
Il suolo e' ricoperto dalla fitta vegetazione tropicale che orla i fiumi e le strade.
Ci siamo goduti il paesino e il paesaggio per due giorni domani ripartiamo con destinazione Nanning, citta' di transito per il Vietnam. Siamo costretti a fermarci a dormire perche' la frontiera chiude alle 16 e non facciamo in tempo ad arrivarci.

Nel frattempo io mi sono fatto fare un massaggio tradizionale ai piedi che mi ha massacrato (niente dicerie: Vallua' era presente).
Questa volta mettiamo anche una mia foto, cosi' i fan e i parenti sono soddisfatti.

Come ultima cena ci siamo lanciati su un chiosco con spiedini di carne VARIA.

Vallua' ha scelto tutto cio' che era di certa identificazione, io l'opposto, scegliendo spiedini di consistenza e colore sconosciuti. Non so cosa abbia mangiato ma tutto era gradevole; le specialita' del posto, comunque erano: scoiattolo, topo di campagna e cane...

F & V

Datong - Guilin

2006-08-27T13:25:00.000+02:00

Ancora in viaggio. Siamo stanchi e alla prossima tappa riposeremo un po'.
La meta e' Yangshuo, vicino a Guilin, nel sud della cina, dove pare che il paesaggio di picchi carsici renda l'atmosfera incantevole.
Non e' cosi' facile pero'. I treni sono tutti pieni.
Da Datong a Taiyuan prendiamo un autobus: la citta' non e' niente di speciale ed affonda costantaente in una nebbia di umidita' e smog (foto).
Da Taiyuan non ci sono posti ne' in treno ne' in autobus per Wuhan, la seconda tappa del viaggio verso Guilin.
Dobbiamo accomodarci in un alberghetto per 14 euri, in una stanza con la moquette dai colori fantasiosi: cioe', in origine era probabilmente marrone, ma la quantita' di macchie rende impossibile definirne l'originale colore. Il letto e' durissimo e io ho finito i libri.

Adesso viene il bello. Siamo riusciti a trovare due posti su un autobus "extralusso" su cui ci si puo' coricare per Wuhan (13 ore con partenza alle 16,30).

Quando ci presentiamo, l'orrida sorpresa. L'autobus e' composto da tre file di cuccette, due verso i finestrini e una nel mezzo e misurano al massimo 160 cm.

Ci fanno togliere le scarpe prima di salire, e mi sembra un bel gesto, se non fosse che la solita moquette che ricopre i pavimenti e' gia' straunta e piena di macchie e, secondo me, abitata.

Virgy e' radiosa. Non osa coprirsi con le coperte fornite dall'equipaggio perche' colorate come la moquette dell'albergo e addirittura io ho dei dubbi.

In qualche modo ci sistemiamo e si parte. Il top lo raggiungiamo quando l'odore dei piedi di tutti gli occupanti cinesi si addensa come una nube tossica. Virgy ha di nuovo i conati.

Di notte fa freddo perche' l'aria condizionata viene sparata per mitigare la nube, e io mi raffreddo.

Arriviamo a Wuhan alle 8,30 (in ritardo) e troviamo un clima favorevole 35 gradi e 90 percento di umidita'. Abbiamo scoperto che questa e' chiamata dai cinesi "la fornace della Cina".

Troviamo un treno per Guilin alle 15,10, ma solo su poltrone "dure". Aiaiaiai.

Sono 15 ore, ma questo non e' nulla.

Quando saliamo sul treno vediamo che non e' poi cosi' male, se davanti non si mette nessuno possiamo pure allungare un po' le gambe... errore!

In Cina vendono tutti i biglietti per le poltrone e poi gli altri comprano per stare in piedi. Il treno diventa un barattolo di acciughe: quelli in piedi pigiano sulla povera Virgy che ha la poltrona verso il corridoio: l'aria condizionata va e viene. Poi inizia il dramma della cena. I cinesi mangiano e buttano a terra tutto quanto avanza e scatolami vari. Un bimbo accompagnato dal nonno si e' unto le mani in un modo orribile con della carne di pollo e poi e' salito con i piedi scalzi e lerci su un sedile toccando tutto cio' che era a tiro, nell'indifferenza generale.

Una signora di una certa eta', finito anche lei il pollo, si e' pulita tranquillamente sui jeans, si e' pettinata e si e' tolta il nero dalle dita dei piedi. Sempre sorridendo, pero'. Naturalmente sputano anche qui', se trovano lo spazio dove far colare il tutto.
Non ce la facciamo tuta lanotte cosi'. Mi reco dal capotreno e sotto pagamento riesco ad avere due cuccette di prima classe dove dormiamo beati fino all'arrivo. Finalmente a Guilin: fuori dalla stazione prendiamo immediatamente l'autobus per Yangshuo (1 ora) e partiamo...

F & V

Escursione a Datong

2006-08-27T13:03:00.000+02:00

Ragazzi ci sono delle foto !!!
Ne abbiamo aggiunte anche nei vecchi post.
L'escursione organizzata dal CITS e' fissata per le 9 del mattino, che in cinese vuol dire almeno le 9,30.
Quindi alle 9,30 saliamo su un piccolo autobus a misura di cinese: io non so dove mettere le gambe: proprio non riesco a sedermi e devo spostarmi in un sedile mobile piu' avanti. Virgy si arrangia.
Prima tappa dopo un'oretta di traffico il Tempio Sospeso, mirabile espressione architettonica di monaci masochisti, setta dei buddisti che, invece di costruirsi un bel tempio a terra senza troppa fatica, ne hanno voluto uno abbarbicato su un lato concavo di una montagna rocciosa, cosi' che non ricevesse ne' sole, ne' vento, ne' pioggia, ne' neve.
A parte tutto, una bella espressione di arte e architettura estrema e della determinazione cui puo' portare il fervore religioso.
Seconda ed ultima tappa le grotte di Yungang.
Kilometri di roccia di tufo scavata in splendide grotte con raffigurazioni di Buddha e della vita del medesimo, alcune enormi.
Le decorazioni alle pareti sono ricche e coloratissime e ricche di decori e miniature di grande livello artigianale ed artistico.
Alle ore 17 rientriamo con il solito mezzo e ci dedichiamo alla cena.
Questa volta optiamo per un locale con i tavoli all'aperto, dal solito aspetto "trasandato". Diciamo che un paio di ratti non ci avrebbero sfigurato ma la cena, come sempre, e' stata ottima ed abbondante.
I ragazzi che lavoravano nel locale sono rimasti molto impressionati dai nostri tesserini e hanno fatto un po' di cagnara intorno a noi.

Domattina si parte.

Come gia' detto, i posti sui treni sono difficilissimi da trovare, quindi abbiamo dovuto scegliere tra 18 ore in piedi in treno verso Xi'ang e l'esercito di terracotta e 6 ore in autobus verso la squallida Taiyuan. Ha vinto lo squallore.

A presto. I cinesi, imperterriti, continuano a scraciare.

F & V

Beijing - Datong

2006-08-23T15:09:00.000+02:00

La disponibilita' di posti era solo per le "hard sleeper", le cuccette dure, che fare?

E che, ce le facciamo mancare? Giammai!

Codeste cuccette, in realta', non sono affatto scomode, si tratta piu' o meno di letti con la durezza del lettino del medico.

La particolarita' e' che non ci sono scompartimenti, ma solo sottili divisori dove sono appese le cuccette a file verticali di tre; tutti insieme appassionatamente.

Anche qui' i cinesi non possono fare a meno di esercitare la funzione loro attribuita dal creato: sputare. Vengono infatti distribuiti sacchettini di plastica in cui tutti quanti espletano regolarmente questa pratica, per la gioia di Virgy.

Il viaggio trascorre piacevolmente e alla sera siamo a Datong, seicento km a ovest di Beijing.

Qui' prendiamo posto in un altro ostello a 3,5 euro a notte, ma volendo si puo' pagare anche a ore...

mentre mi reco al bagno per la minzione serale, infatti, delle fanciulle mi acclamano dalla loro stanza, che ha la porta sempre aperta. Non essendo un adone, presumo abbiano un secondo fine.

Infatti poco dopo bussano alla stanza e si affacciano, ma vedendo Virgy si ritraggono in buon ordine.

Datong ha 2,6 milioni di abitanti e nasce come centro carbonifero. E' ad una altitudine di piu' di mille metri sul livello del mare e la sera tira una brisa mica da ridere.

Ci siamo fatti degli amici tra i ristoratori delle zone "meno turistiche", che ci prendono in simpatia per il nostro gesticolare nel tentare di spiegare cosa vogliamo mangiare.

E' un modo interessante di entrare in contatto con altre culture; dal cibo e da tutto quello che ci sta attorno si capiscono tante cose. Comunque io alla fine sono riuscito a mangiare 5 polpette di carne sconosciuta e 4 pezzi di carne grassissima forse di maiale, il tutto mischiato in un piattone di "noodles", specie di spaghetti tagliati sul momento da una palla di pasta e cotti in brodo. Oggi ho avuto un po' di mal di stomaco.

Domani andremo a visitare il Tempio Sospeso, le grotte famose e una parte della Grande Muraglia risalente alla dinastia Ming, ora in degrado.

F & V

Beijing

2006-08-23T14:45:00.000+02:00

Beijing e' Pechino. Chi si e' inventato questa traduzione bislacca?

L'ostello e' al primo piano di un albergo e nella nostra stanza ci sono 5 letti. In uno c'era una sudafricana bruttona che non voleva mai accendere l'aria condizionata e si schiattava; per fortuna se ne e' ita.

L'ostello di per se' e' zozzo e dal rubinetto del lavandino non scende acqua. Io mi sono fatto la barba nella vasca e si e' intasata. Virgy si avvolge come un baco nel suo sacco-lenzuolo personale tentando di evitare ogni contatto con il resto della stanza.

Caratteristica principale dei cinesi e' che sputano di continuo, facendo precedere lo scracio da un succoso richiamo dei liquidi.

Sotto la nostra finestra c'e' un mercato, e dalle 6 di mattina in poi il nostro sonno e' disturbato dai chchchchchc...... ppuuhh!!! Virgy ha i conati.

Abbiamo fatto un bel giro sulla Piazza Tienanmen di sera ed e' molto affascinante. E' la piazza piu' grande del mondo ed e' piena di cinesi che vengono a visitare la capitale.

Non abbiamo mancato la foto con il faccione di Mao. Certe cose recano tutt'ora un loro fascino, pure se figlio di comunisti di terza generazione che hanno subito lo "strappo" di krushov.

Abbiamo scoperto un posto bellissimo dove mangiare (e ti pareva) all'interno di un centro commerciale.

Ci sono decine di banchetti disposti a cerchio che offrono vociando le loro leccornie e noi di volta in volta testiamo le piu' esotiche ed accattivanti. Naturalmente qui' non esistono le forchette, per cui ci mettiamo due ore a finire un piatto. Siamo ormai padroni della metropolitana e ci muoviamo con disinvoltura.

Ci guardano tutti come fossimo marziani, e ogni volta che ci fermiamo a chiedere informazioni si forma un capannello di facce che ridono e ripetono le parole dette da noi in inglese.

Abbiamo visitato l'immensa citta' proibita, che da sola vale un giro fino qui', e passeggiato per gli "hutong", i vicoli stretti della citta', pieni di botteghe di vario genere e dall'irresistibile fascino retro'.

Anche in Cina il costo della vita e' proibitivo, ieri sera abbiamo cenato in due con 1,8 euro (senza acqua, pero'). E' gia ora di ripartire verso Datong, dove visiteremo alcune grotte e poi svolteremo verso sud, verso il Vietnam.

La cosa non e' cosi' semplice perche' i treni sono stracolmi e le file alle biglietterie infinite, ci sono le vacanze e gli studenti si muovono per andare a casa. Inoltre le file "alla cinese" sono una massa carnosa che si spinge urlando verso lo sportello. Per fortuna, grazie al nostro status di stranieri, riusciamo sempre a trovare un modo di evitarle.

Come al solito gli internet point di qui' non hanno la possibilita' di scaricare le foto, quindi immaginate...

F & V

Ulaan Baatar - Beijing (Pechino)

2006-08-22T12:23:00.001+02:00

Ennesima traversata asiatica.
Questa volta alla volta dell'Impero Celeste. L'emozione di raggiungere l'estremo oriente e' grande.
Il viaggio si snoda per un giorno e mezzo attraverso lo sconfinato e terribile deserto del Gobi: una landa desolata e arida che raggiunge i 50 gradi d'estate e i meno 30 d'inverno.
E' pure brutto! Gli manca la maesta' delle dune sahariane o il colore rosso intenso dei deserti d'Australia. Uccide anche la vista.
Eppure anche in mezzo a queste lande desolate, ogni tanto, si vedeva in lontananza una ger di qualche nomade con i suoi cammelli... incredibile che qualcuno scelga di vivere qui'.
Abbiamo incontrato anche una tempesta di sabbia che, causa il finestrino non chiuso completamente, ci ha invaso lo scompartimento.
A poche ore da Pechino, usciti dal deserto, il treno si arrampica su verdissime montagne in cui e' possibile osservare scorci della grande muraglia.
Anche in Cina, arrivando a Pechino, le solite baraccopoli piene di bambini che giocano nel fango e cani randagi.
Arriviamo alla stazione di Pechino che fa caldissimo e c'e' una grande afa, e impariamo subito come funziona: un tassista ci ha chiesto 30 dollari (!!) per portarci all'ostello; ci siamo arrivati con 5 e avremmo potuto arrivare facilmente a 2. Qui' si tratta su tutto!
Passandoci in mezzo Pechino sembra una grande citta' moderna e occidentale, con il fascino di qualche pagoda qua e la', ma la scopriremo domani.
Questa volta l'ostello non e' proprio il massimo, ma questo fa parte di un'altra puntata.
A presto e ciao a tutti.

F & V

Mongolia

2006-08-22T12:23:00.000+02:00

Alle ore 09 del 16 agosto siamo partiti per una escursione di un paio di giorni nelle lande verdi della Mongolia. Il nostro autista e' un povero sfigato che si improvvisa "driver" e dice di sapere l'inglese ma, in realta', conosce solo il modo di comunicarci gli importi delle cifre da pagare e "okay", che vale un po' per tutto.
La prima tappa e' una valle all'interno di una riserva naturale, parecchio turistica ma piacevole, dove Virgy si esibisce in arrampicate su roccia che non vi dico (vedrete poi le foto).
Io mi limito ad incastrarmi in uno stretto pertugio tra le rocce.
Nel pomeriggio raggiungiamo un quieto fiume dove prendiamo un po' di sole e io mi bagno fino alle chiappe; l'acqua e' gelida, il paesaggio bellissimo.
Alle 17 partiamo per il campo di "ger", la tenda tipica mongola, in cui dovremo dormire.
Dopo 3 ore e con la benzina agli sgoccioli, siamo preoccupati.
Giustamente: il "campo di ger" e' in realta' una baraccopoli stile strada dell'Arrivore con strade sterrate, cani randagi e cavalli e mucche per le vie.
Immaginate la gioia sconfinata di Virgy!!! Devo dire che era troppo perfino per me.
Riusciamo a contattare il responsabile dell'agenzia e questo, pur di non perdere i soldi, telefona ad un suo parente pastore di vacche e vuala': abbiamo la nostra ger.
Da questo pacco e' nata una bellissima esperienza: queste due persone anziane non parlavano una parola di inglese ma sono state carinissime. Lei si e' anche truccata per l'arrivo degli ospiti.
Abbiamo assistito alla mungitura e a cena la nipote ci ha preparato la zuppa mongola: carne di montone, patate e pasta fresca. Una squisitezza!
Abbiamo dovuto arrangiarci a dormire in terra perche' i letti erano solo due.
Unico dramma: la toilette. Sapete come e' fatto il bagno alla mongola?
Prendete una pala, allontanatevi cinquanta metri dalla tenda, scavate una buca profonda e piazzateci sopra un gabbiotto instabile di legno. Finito. (Foto).
Ogni volta che ci si avvicina e' una nuvola di mosche. Se oltre ad avvicinarvi volete fare altro, le mosche vi arriveranno ovunque...
Anche con i bambini piccoli e piccolissimi sono molto spartani: in una tenda vicina una bimba di un anno veniva lasciata dalla mamma a giocare nel recinto delle capre, in mezzo alle "palline nere" di queste. Vagli a raccontare della Playstation...
Il giorno dopo abbiamo fatto colazione alla mongola (biscotti duri e the mongolo salato con latte di cavalla) e siamo partiti per una meravigliosa cavalcata sugli altipiani.
Virgy ha avuto inizialmente qualche difficolta', ma poi si e' rivelata una amazzone.
Io sono partito al galoppo subito tentando di fiaccare la bestia col mio peso, ma niente da fare.
Stanchi ma soddisfatti e felici, dopo un altro pranzo alla mongola (vedi sopra), siamo tornati a Ulaan Baatar in autobus.
Il 18 partenza per Pechino attraverso il mortale Gobi. Baci a tutti

F & V

Ulaan Baatar

2006-08-17T12:08:00.000+02:00

Prendete un contadino/pastore non dei piu' svegli, portatelo in citta' sradicandolo dal suo vomere, ficcatelo in macchina e accendetegliela: qui' guidano cosi'.
Attraversare una strada puo' essere veramente impossibile.
La citta', architettonicamente non ha nulla da offrire, o poco; in alcune zone espone quello spettacolo che e' la miseria umana, come a Rio o in altre metropoli.
Il nostro ostello e' carino, ben organizzato e pulito: per tre euro a notte si puo' fare.
Come quando si e' lontanissimi da casa, cio' che piace osservare e' il clima sociale, cosi' diverso dal nostro. Filobus stravecchi di stile sovietico, gente per strada con il telefono che lo affitta (al posto delle cabine), banchetti di cibo di vario genere in ogni dove.
In ogni caso siamo osservati anche noi, ci fissano spesso (si, anche me, non solo lei).
Le strade sono sempre piene di gente che con mini-van, tenta di organizzare un trasferimento con taxi collettivo, e' pieno di posti per mangiare in cui con 3 euro si cena in due, anche se la tendenza, qui' come in tutta l'Asia, e' verso la crescita economica e quindi verso l'innalzamento deciso dei prezzi.
Per una cena a 2 si possono spendere dai 3 ai 10 euro.
Nel prossimo post il racconto dell'escursione.

PS- continuano i problemi per le foto, vedremo di risolverli.

F & V

Transiberiana

2006-08-15T12:14:00.000+02:00

Stazione Yaroslavskaya, ore 21,30: partiti.

Le immense steppe russe, la tajga, i laghi e le foreste di conifere si srotolano lungo la strada ferrata. Il viaggio passa velocemente, anche se effettivamente abbiamo constatato di nuovo che il carattere dei russi non e' dei piu' gioviali. La responsabile del vagone ha presentato il suo secco NIET ad ogni minima richiesta, compresa quella di aprire un pochino i finestrini, bloccati tutti con la chiave.

Al confine russo-mongolo siamo rimasti fermi 4 ore senza poter scendere dal treno sotto il sole, stipati come bestie, in attesa del via libera. Subito dopo, alla frontiera mongola, ci hanno anche intimato di chiudere le tende e non guardare fuori (era pure notte).

Ogni richiesta di poter aprire un po' il finestrino o scendere a respirare, ha prodotto NIET. Diciamo che su questioni che dipendono esclusivamente da loro, i russi rifiutano un corretto e sano confronto democratico.

Il cibo durante il viaggio e' fornito dalle "babushka", le nonne delle famiglie contadine che cucinano un po' di tutto, dalle polpette ai ravioli ripieni all'insalata, e vengono a venderlo sulle banchine. Abbiamo poi scoperto un prodotto cinese che ci ha salvati piu' volte: pasta con diversi gusti, liofilizzata. Una bonta', credete. Basta aggiungere acqua bollente dal samovar, bollitore comune presente su ogni vagone, e il piatto e' servito.

Abbiamo condiviso lo scompartimento con Xavier e Violaine, due ragazzi francesi molto simpatici che ci hanno insegnato la "crapette", un bel gioco di carte.

La mattina di oggi, martedi', il paesaggio e' cambiato; sono scomparsi tutti gli alberi e si e' presentato quel Sahara verde che sono i pascoli infiniti e ondulati della Mongolia.

Arrivando con il treno, diversamente che con l'aereo, nelle periferie di Ulaan Baatar si vedono le baraccopoli degli ex nomadi, attirati dal nuovo corso economico nelle citta' e costretti poi a mendicare. Oggi abbiamo visitato la citta' e domani e dopodomani partiremo per una avventura nella natura incontaminata a cavallo e in fuoristrada.

Baci a tutti.

PS: in questo momento non riusciamo a caricare altre foto per problemi informatici; da Pechino vi faremo avere un po' di immagini (forse).

F & V

Mosca

2006-08-10T15:01:00.000+02:00

Ultimo giorno a Mosca.
Tempo grigio e freddo (18 gradi), ma ci divertiamo lo stesso.
Fabio ha fatto amicizia con un signore anziano con cui va molto d'accordo, pare uno che conta (foto).
Stasera partiamo con la Transmongolica verso Ulaan Baatar in Mongolia, per cui per un po' non ci sentiremo.
Virgy sta bene e apprezza il cibo russo, anche se ha difficolta' di deiezione. Io ovviamente no.
Ieri sera a mezzanotte abbiamo cenato in un bar 24/24 dove c'era una bionda cicciona truccata da meretrice che ci ha portato 2 'panini' che erano mezza fetta di pancarre' con due fette di prosciutto tagliato spesso un centimetro, piu' una pepsi calda; in piu' ogni volta che chiedevamo qualcosa ci guardava come un bulldogg appena castrato: doveva essere parente di quella simpaticona alla cassa della stazione di Kiev.
Vi mando una foto di Virgy cosi' non vi manca.
A presto e un abbraccio.

F & V

Ancora vivi !!

2006-08-09T19:04:00.000+02:00

Siamo a Mosca!
Il viaggio da Torino a Kiev e' stato vagamente pesante. Abbiamo le caviglie gonfie come zucche.
Siamo arrivati con 3 ore di ritardo (totale quindi 51 ore) anche a causa delle allegre guardie di frontiera ucraine che ci hanno fermati per 6 ore a causa di una cittadina moldava che esibiva passaporto creativo. L'Ucraina e' molto romanticamente ancora un luogo di comunismo reale, con casermoni, Trabant a go-go e statue dei bei tempi.
Gli ucraini sono un popolo particolare. Esempi.
La ciccionazza bionda che alla stazione di Kiev ci stava vendendo il biglietto per Mosca, a meta' della transazione, decide che e' ora di bere una tazza di the. Quindi senza neanche banfare chiude tutto e ci lascia come ebeti abbassando la tendina dello sportello. La sua degna collega a cui avevamo precedentemente chiesto informazioni, ci aveva risposto di volere l'equivalente di 8 euro, altrimenti le informazioni non ce le dava e comunque non ci avrebbe dato la disponibilita' dei posti. Bella gente.
Il viaggio in treno da Kiev a Mosca e' stato affascinante. Il treno sembrava l'Orient Express, con tappeti e decori floreali.
L'unica cosa poco floreale era il cesso. Il responsabile del vagone (ogni vagone ne ha uno) ha il compito di fornire le lenzuola e offrire il the.
Abbiamo conosciuto un italiano che lavora a Mosca che ci ha raccontato tante cose interessanti di cui vi renderemo edotti la prossima volta.
Domani sera parte la Transiberiana. Ora siamo sulla P.zza Rossa e tra poco andiamo a mangiare e a fare una passeggiata.
A presto e ciao a tutti.

F & V

Segnalazioni

2006-08-05T15:11:00.000+02:00

Il sito della Valchisone ci dedica un articolo. Grazie.

F & V

Cospirazioni

2006-08-05T14:52:00.000+02:00

Nonostante il tema di questo BLOG sia fondamentalmente frivolo, non significa che non si possano indicare spunti per riflessioni anche serie. Ma lo farò di rado.
Mi limito ad indicarvi un link a cui accedere per vedere/scaricare un documentario su quanto realmente successo l'11 settembre 2001. Nessuna TV americana o europea vuole trasmetterlo. E' molto interessante, ma lungo; vi consiglio di guardarlo in due o tre puntate.
A questo punto la "teoria del complotto" non sembra proprio solo teoria. Diffondete.

F & V

1.250 Euri !

2006-08-05T10:08:00.000+02:00

Domani si parte!

Vorrei enunciare a tutti che, grazie alla generosità dei colleghi, abbiamo raggiunto la cifra di 1250 Euro da versare sul c/c di EMERGENCY per l'ospedale di Battambang in Cambogia. Diciamo che avrebbero potuto essere di più ma, un po' per difficoltà di comunicazione tra le sezioni, un po' per taccagneria di alcuni, ci siamo fermati quì. Grazie a tutti.

Un'altra cosa: essendo il BLOG a disposizione di tutti, anticipo che eliminerò ogni commento che, a mio insindacabile giudizio ecceda, diciamo così, nell'esuberanza gergale. Sono sicuro che riuscirete ad essere coinvolgenti, simpatici e addirittura intelligienti, pur rimanendo nell'ambito del buon gusto. Chi non ci riesce legga e basta.

Ciao.

F. & V.

Visti e Passaporti

2006-07-28T11:12:00.000+02:00

Dell'infinito elenco di sfighe e terribili guai relativi al nostro viaggio che i poco informati o gli amanti della "sfiga a tutti i costi" ci hanno elencato in queste settimane (rapimenti, rapine, malattie mortali, bestie divoratrici di uomini, naufragi, cozze col colera etc.), l'unica che in realtà temevo e che, puntualmente, si è avverata, è assolutamente nostrana.
I nostri passaporti sono scomparsi in un limbo non meglio identificato tra un'ambasciata di Roma e le poste di Torino.
Dopo 8 (otto) giorni di inerzia da parte delle istituzioni da noi delegate, martedì 25 mi sono recato presso gli uffici postali di Porta Nuova dove, in seguito a minacce di ritorsioni legali e aggressioni fisiche, i passaporti (insieme ad altri 11), sono magicamente ricomparsi.
Conseguenze: ci tocca fare il visto "urgente" per Mongolia e Cina, con relativo aumento di esborso.
Altro che pirati malesi, guardatevi dall'ottusità della burocrazia.

F. & V.

Cari amici vicini e lontani...

2006-07-21T11:47:00.000+02:00

Cari amici e parenti,
questo è il BLOG che vi consentirà di seguirci durante il viaggio tra Torino e l'Australia.
Quì inseriremo i racconti e le foto più interessanti e significative.
Non sappiamo quanto spesso ci sarà possibile aggiornare il BLOG, per cui nessuno si allarmi se per qualche giorno non ci saranno notizie fresche.
La partenza è fissata per il pomeriggio del 6 agosto dalla stazione degli autobus di C.so Vittorio Emanuele II: direzione Kiev.
Vi invitiamo, qualora lo desideriate, ad aggiungere i vostri commenti, che saranno a disposizione di tutti.

F. & V.